Телевизор нынче не роскошь, а необходимый и обыденный предмет. И потребность крепления наружной антенны для телевизора, наверное, будет актуально еще очень длительное время. Сам столкнулся с необходимостью вынести антенну на улицу, т.к. на комнатную антенну телевизор принимает сигнал неважно. Лет пять тому назад приобрел антенну, установил на трубе дымохода . Старым телевизионным кабелем (75 ом/метр, еще времен СССР) подсоединил к телевизору. Пару лет все было отлично, потом прием стал существенно ослабевать, да и количество каналов добавилось. Замена платы в антенне (усилителя) ощутимый результат не принесла. Видимо, длинный (25 метров) старый кабель гасит сигнал. В общем, необходимо укоротить кабель, и перенести антенну ближе к телевизору. Для этого был приобретен новый кабель (9 метров), и новый усилитель в антенну.
Пробное подключение показало отличный результат – см. фото справа. Оставалось надежно прикрепить антенну на это место. Но не гвоздями же ее прибивать … .

Для крепления антенны, сперва, была подсмотрена конструкция кронштейна (на ближайших домах, где установлена спутниковая антенна). В перспективе «тарелка» планируется. Потому решено изготовить достаточно крепкий кронштейн, на который в дальнейшем эта самая «тарелка» и закрепится.
Не ради жадности, а исключительно из экономии, изготовил эту хитрую конструкцию из остатков водопроводных труб, оставшихся после ремонта. Кронштейн планируется в виде цельносварной рамы: отрезок вертикально расположенной железной трубы (назовем ее несущей трубой), удерживаемый тремя опорами на необходимом расстоянии от стены, и кромки крыши. В вертикальную трубу вставится труба более тонкого диаметра, на которую собственно и будет закреплена антенна. Замеры показали, что длина козырька крыши от стены 49 см. Значит, расстояние 55 см от стены будет в самый раз, чтобы вода с крыши не попадала на стойку антенны (а в дальнейшем на спутниковую «тарелку»). Спутниковая тарелка будет крепиться так же, как и простая антенна сейчас: на отрезок более тонкой трубы, вставляемый в несущую трубу, см. выше.

Не утруждая себя математическими расчетами, (в принципе не сложными), отмериваю на полу 55 см. Кладу верхнюю опору между метками. Далее две нижние опоры, таким образом, как показано на фото. Расстояние между ногами нижних опор на стене предполагается таким, чтобы при монтаже отверстия в стене пришлись на целый кирпич, а не на шов между кирпичами. Получился аналог треугольника, с медианой, в виде верхней опоры. Далее, длину нижних опор следует увеличить примерно на 9-10 см от полученного размера. И вот зачем. Верхняя опора будет перпендикулярна несущей вертикальной трубе. Если нижние опоры также будут строго перпендикулярны – возможно «проседание» этой конструкции, вследствие изгиба опор. Тогда, придется дополнительно укреплять конструкцию растяжкой, проходящей от нижней части несущей трубы до того места, где верхняя опора крепится к стене. А если угол между несущей трубой и нижними опорами увеличить немножко – тогда растяжка не понадобится. Для этого достаточно опустить чуть ниже точку крепления нижних опор к стене, что и было сделано.

Итак, переходим к делу.

Первый шаг:
Чтобы много не возиться с круглым стыком труб в месте соединения несущей трубы и опор, я расплющиваю молотком концы опорных труб, придавая им плоскую форму (видно в видеоролике). И только после этой операции точно отмериваю и нарезаю по длине заготовки.
Второй шаг.
Варю к несущей трубе верхнюю опору, как наиболее простой элемент.

Третий шаг.
Прислоняю к стене концы нижних опор. Поскольку стена кирпичная, легко выдержать нужное расстояние между ногами опор. Рукой в перчатке удерживаю стык нижних опор, который слегка привариваю, чтобы зафиксировать. После фиксации привариваю маленький отрезок стального прутка недалеко от стыка опор. Получается подобие треугольника - усиливающий элемент конструкции.

Четвертый шаг.
Акробатом я не был никогда, а тут нужно одновременно прислонив к стене конструкции, полученные на втором и третьем шагах, зафиксировать вместе их соединения. Это мне удается только со второй попытки. Ставлю полученного «паука» на землю, и теперь уже завариваю стык несущей трубы и нижних опор.

Пятый шаг.
От железной полосы отрезаю три участка длиной около 15 сантиметров, сверлю отверстия и привариваю к тем местам всех трех опор, которые будут крепиться к стене.

При этом, первой пластину привариваю к верхней опоре, прислонив ее к стене. Далее – к двум нижним опорам, снова проявляя чудеса акробатики. Навык дает о себе знать – правильно прижать удается с первой попытки. Для надежного крепления нижних опор к пластине, привариваю усиливающие элементы – отрезки прутка диаметром 15 мм (1). Отрезок прутка привариваю и к уголку в месте стыка несущей трубы и верхней опоры (2) – больше для самоуспокоения, т. к. соединение там и так достаточно надежное. Дополнительное усиление делаю и в месте стыка нижних опор и несущей трубы (3).

Шестой шаг.
Специальным молотком обстукиваю все сварные соединения, чтобы удалить шлак. Далее щеткой на болгарке зачищаю места сварки (см. видео ролик).

Седьмой шаг.
Окрашивание. Может и не нужно, но все же приятнее видеть аккуратный элемент, чем ржавую уродину.

Восьмой шаг.
Крепить раму к стене буду с помощью специальных дюбелей.

В стене сверлится отверстие (в моем случае 5 мм), вставляется дюбель, и подвижной элемент дюбеля вгоняется молотком. Получается не разборное соединение, достаточно надежное по своим качествам. Процесс сверления достаточно пыльный. Не желая тащить пылесос для , одеваю респиратор и сверлю отверстие. Сперва креплю на один дюбель верхнюю опору, потом на один нижнюю. Дальше, уже держась рукой за саму конструкцию, быстро просверливаю остальные отверстия и вгоняю дюбеля.

На этом изготовление и крепление кронштейна для антенны закончено. Саму антенну креплю скобами к алюминиевой трубе, завалявшейся в хозяйстве. Перед установкой антенны на место, корпус усилителя герметизирую пластилином, и надеваю отрезок пластиковой бутылки. Это хорошо зарекомендовавший себя способ защиты от атмосферных осадков как электронной части антенны, так и простых навесных замков.

Установка антенны не представляет никакого затруднения: алюминиевая труба просто вставляется в несущую трубу выше описанного кронштейна. И под своей тяжестью надежно в нем держится, поворачиваясь вокруг своей оси для настройки наилучшего приема сигнала.

Правильно подобранное место установки антенны будет гарантировать бесперебойный прием сигнала и отсутствие помех на экране. Еще одним влиятельным фактором является надежность установки, в которой главное участие принимают всевозможные крепления для антенны. Из практического опыта пользователей установлено, что необходимую устойчивость обеспечивает мачта для крепления антенны в сочетании с кронштейнами.
Последние представляют собой металлический держатель, который крепится к крыше или стене для установки на него тарелки.

Прочность поверхности гарантирует устойчивость конструкции

Фиксация креплений для антенны на стену – также немаловажная задача при установке. Чтобы кронштейн крепления антенны не сорвало ветром, а вместе с ним не унесло и саму тарелку, применяют анкерные болты и дюбели. Важно определить место сверления. Например, дымоходы под воздействием осадков часто разрушаются, деревянные поверхности дают трещины или слабо сохраняют устойчивость при сильном ветре.
Установка креплений для телевизионной антенны – очень щепетильная работа, в сравнении с креплением антенны для рации. Врезным методом они могут устанавливаться на водосток автомобиля, на крышу или на боковое зеркало/трубу.

Характеристики креплений, имеющихся на сайте

Когда вы определились с методом установки, необходимо купить крепление для антенны, соответствующее этому способу и подходящее к выбранной поверхности. В нашем магазине:

• Крепления для спутниковых антенн соответствуют требованиям, предъявляемым к такому типу изделий.
• Рассчитаны на эксплуатацию в разных погодных условиях.
• Защищены специальным покрытием от негативного воздействия окружающей среды, что увеличивает срок их службы.

Глава 1 из книги C. Л. Корякина-Черняка «Справочник по ремонту и настройке спутникового оборудования»

Продолжение

Начало читайте здесь:

1.7. Подвески спутниковых антенн

Выбор крепления антенны

Кронштейн для крепления спутниковой антенны должен обеспечивать надежное удержание антенны с большим запасом. Возможно, через некоторое время появится необходимость поставить спутниковую антенну большего размера вместо антенны, имеемой в наличии. Лучший вариант - использовать уже установленный на стене (балконе, лоджии) кронштейн, обладающий и для большего размера тарелки достаточной прочностью.

Поэтому желательно приобретать кронштейн отдельно. Виды кронштейнов представлены на рис. 1.42.

	а)		б)
в )		г)		д)

Выбор размера антенны - один из самых важных вопросов. Чем антенна больше, тем больше у нее коэффициент усиления. Но антенны более 1.2 м гораздо сложнее в установке, требуют большего кронштейна. Нужно найти «золотую середину». Реально, размер должен быть таким, чтобы обеспечивался качественный просмотр каналов с выбранного спутника.

Если планируется смотреть несколько спутников и ставить мультифид, то тарелка должна быть на 20-30 см больше, чем в случае приема одного спутника.

Способы подвески спутниковых антенн

Спутниковые антенны бывают прямофокусными и офсетными.

В прямофокусной антенне принимающая головка расположена в центре, и фокус находится в центре антенны на определенном расстоянии от зеркала.

В офсетной антенне сигнал идет под углом и, отразившись под тем же углом, попадает на принимающую головку (фокус смещен относительно центра).

Способ подвески антенны может быть двух типов:

• азимутально-угломестная;
• полярная.

Полярная подвеска позволяет перенацеливать антенну с одного спутника на другой при помощи рычага-актюатора с электрическим приводом или мотоподвеса.

Особые требования предъявляются к подвеске и крепежу, особенно, если будет устанавливаться антенну большого диаметра на большой высоте и на очень ветреном месте. Ветровые нагрузки могут достигать очень больших величин. А очень часто вся оснастка для антенны в целях уменьшения ее себестоимости делается без солидного запаса прочности. Не экономьте на мелочах в подобных случаях.

Азимутально-угломестная подвеска (рис. 1.43), которая имеет ручные регулировки только по горизонтали и по вертикали, ее используют для приема сигнала с одного выбранного спутника.
Она позволяют настроить антенну на какой-либо спутник и жестко ее зафиксировать. Разумеется, потом можно ее развернуть и настроить на другой спутник.

Полярная подвеска (рис. 1.44), которая позволяет антенной тарелке следить за всей видимой частью геостационарной орбиты, останавливаясь на любом выбранном спутнике. Полярные подвески снабжены электроприводом и управляются дистанционно с помощью расположенного внутри помещения позиционера. Они позволяют принимать сигналы большого числа спутников.

Название этого типа подвески произошло из-за того, что ось, вокруг которой при настройке вращается антенна, направлена на Полярную звезду.

Особенности применения подвески

Рассмотрим особенности применения этих конструкций подвеса. Азимутально-угломестная - как правило, фиксированная подвеска, антенна при этом настраивается на единственный спутник и жестко фиксируется на кронштейне крепления. Для приема другого спутника должна быть проведена полная перенастройка антенны. Простая и дешевая подвеска.

Полярная - значительно более сложная по конструкции и настройке подвеска и, соответственно, более дорогая. Обеспечивает возможность приема нескольких спутников, находящихся в разных орбитальных позициях. На рис. 1.45 представлена фотография полярной подвески в сборе, примененная для антенны 1.8 м.

1.8. Кабель для спутникового телевидения

Обоснование необходимости использования специального кабеля

Пользователи сети Интернет на форумах рекомендуют кабели таких производителей (торговых марок): Belden, CAVEL, ComScope, Eurosat, Finmark, Nordix, Supermax, Trylogy.
Все кабели имеют волновое сопротивление 75 Ом. Они имеют малое затухание и устойчивы к атмосферному воздействию.

Конструктивные и электрические характеристики спутниковых кабелей

Современную структуру внутреннего диэлектрика современного кабеля (например, фирмы CAVEL) можно охарактеризовать как «трехслойный пирог» SKIN-PEEG-PIB.

SKIN - это тонкая пленка полиэтилена, плотно прилегающая к центральному проводнику из чистой меди. Она обеспечивает защиту центрального проводника от влаги и окисления, а также делает сцепление диэлектрика с центральным проводником предсказуемым и постоянным. Это, кстати, облегчает труд монтажников, когда они зачищают концы кабеля перед установкой на них разъемов. Кроме того, данная полиэтиленовая пленка дополнительно «центрирует» центральную жилу кабеля в рабочем диэлектрике, например, при резких изгибах, тем самым обеспечивая дополнительную стабильность параметров кабеля к механическим воздействиям.

К сожалению, обе черные углеродные пленки, охватывающие с двух сторон химически (не физически!) вспененный диэлектрик в кабелях BIEFFE весьма слабо защищают его от влагопроникновения. Поэтому, изменение («старение») параметров в кабелях BIEFFE довольно велико.

PEEG - это рабочий диэлектрик на основе HDPE (High Density Polyethylene compound), высокоплотного полиэтиленового компаунда, получаемого благодаря, обращаем внимание читателя, ФИЗИЧЕСКОМУ (не химическому) вспениванию азотом (Gas Injected HDPE).

В отличие от LDPE компаунда (Low Density Polyethylene compound), который присущ многим кабелям, где диэлектрик вспенивают химическим образом с помощью химпорошков, вступающих в реакцию с гранулами твердого полиэтилена PE, HDPE обладает чрезвычайно высокой твердостью и устойчивостью к механическим воздействиям и повреждениям.

PIB - это невидимый слой углеводорода (PIB = PolyIsoButylene petrol jelly), наносимый сверху на рабочий диэлектрик PEEG/HDPE исключительно в кабелях фирмы CAVEL. Именно этот слой PIB и предотвращает какое-либо проникновение влаги в кабель и тем самым действительно резко замедляет «старение» его параметров под воздействием окружающей среды.

Наружные размеры. Из табл. 1.1 видно, что, благодаря технологическим новшествам и, не ухудшая электрических параметров, ITALIANA CONDUTTORI смогла уменьшить наружный диаметр большинства своих кабелей CAVEL (см., например, группы RG59, RG 6 и 1.13/4.8 - 5.0). Естественно, это делает кабели CAVEL более гибкими и способствует их успешной прокладке в узких трубах, в уже переполненных кабельных каналах и т. п.

Конструктивные параметры					Электрические параметры
Тип кабеля	Изгото- витель	Центральный проводник: тип и диаметр, мм	Диэлектрик: тип и диаметр, мм	Экран	Плотность оплетки, %	Наружн. оболочка. Тип и диаметр	Волн. сопр., Ом	Емк- ость, пФ/м	Петлевое сопро- тивление, Ом/км	Затухание на 1750 мГц
SAT 703	CAVEL	1.13 / медь	4.80 / физически вспененный газом полиэтилен / HD полиэтилен	Алюми- ниевая фольга + луженая медная оплетка	45	6.60 мм поливинил- хлорид	75	52	38	25 дБ/ 100 м
C-0-12 A	Bieffe	1.15 / медь	5.1 / полиэтилен / химически вспененный полиэтилен / полиэтилен		48	7.0 мм поливинил- хлорид	74.2	53.7	50	26.3 дБ/ 100 м
CS 10	Videocavi	1.13 / медь	5.0 / химически вспененный полиэтилен		36	6.90 мм поливинил- хлорид	75	53	42	26.7 дБ/ 100 м
17/PH/ 9015	Unicavi	1.15 / луженая медь	4.6 / физически вспененный газом полиэтилен		47	6.70 мм поливинил- хлорид	73	52.5	26	25.3 дБ/ 100m
SAT 501	CAVEL	0.80 / медь	3.50 / физически вспененный газом полиэтилен / HD полиэтилен		48	5.00 мм поливинил- хлорид	75	53	65	34.6 дБ/ 100 м
SAT C-0-8	Bieffe	0.80 / - сталь, покрытая медью	3.90 / полиэтилен / химически вспененный полиэтилен / полиэтилен		96	6.20 мм поливинил- хлорид	73	57	91	36.3 дБ/ 100 м
H 121	Belden / POPE	0.80 / медь	3.50 / физически вспененный газом полиэтилен		40	5.0 мм полиэтилен	74.6	52.8	67	35 дБ/ 100 м
RG 59	Comm Scope	0.81 / сталь, покрытая медью	3.6 / физически вспененный газом полиэтилен	Алюми- ниевая фольга + алюми- ниевая оплетка	67	6.10 мм поливинил- хлорид	74.5	54.6	181	34.6 дБ/ 100 м
RG 6	Comm Scope	1.02 / сталь, покрытая медью	4.7 / физически вспененный газом полиэтилен		77	7.10 мм поливинил- хлорид	74.5	53	121	26.6 дБ/ 100 м
RG 11	Comm Scope	1.63 / сталь, покрытая медью	7.20 / физически вспененный газом полиэтилен		60	10.2 мм полиэтилен	74	54	60	17.9 дБ/ 100 м
T 10	Times Fiber	1.63 / сталь, покрытая медью	7.20 / физически вспененный газом полиэтилен		53	10.2 мм полиэтилен	75	51.2	68	18.6 дБ/ 100 м
SAT 602	CAVEL	1.00 / медь	4.30 / физически вспененный газом полиэтилен / HD полиэтилен		42	6.00 мм	75	52	50.5	27.9 дБ/ 100 м
H 124	Belden / POPE	1.00 / медь	4.4 / физически вспененный газом полиэтилен		35	5.9 мм полиэтилен	73.5	55	57	29.2 дБ/ 100 м
H 125 AL	Belden / POPE	1.00 / медь	4.8 / физически вспененный газом полиэтилен		40	6.8 мм полиэтилен	76.6	53.7	45	27.4 дБ/ 100 м
CATV 11	CAVEL	1.63 / медь	7.20 / физически вспененный газом полиэтилен / HD полиэтилен		52	10.1 мм полиэтилен / поливинил- хлорид	75	53	21.7	17.7 дБ/ 100 м
H 152 A	Belden/ POPE	1.00 / медь	4.8 / физически вспененный газом полиэтилен	Медная оплетка	76	6.50 мм полиэтилен	76	54.4	47	36.2 дБ/ 100 м
17/73 FC	CAVEL	1.63 / медь	7.20 / физически вспененный газом полиэтилен / HD полиэтилен	Медная фольга + медная оплетка	61	10.1 мм полиэтилен / поливинил- хлорид	75	53	19.7	17.7 дБ/ 100 м
PRG11CU	Belden / POPE	1.55 / медь	7.2 / физически вспененный газом полиэтилен		50	10.1 мм полиэтилен	74	56	20	18.6 дБ/ 100 м

Механическая прочность . Общеизвестно, что в узких трубах и плотно заполненных каналах кабели со вспененным диэлектриком испытывают сильные механические нагрузки и воздействия. Физически вспененный диэлектрик обеспечивает чрезвычайно высокую механическую прочность (устойчивость) кабеля, что позволяет сохранять все его параметры по сути дела неизменными после многократных перегибов, сжатий, ударов.

Затухание . Лучшие коэффициенты затухания есть следствие более высокого коэффициента газонаполненности в диэлектрике и тщательного отбора сырьевых материалов.

Сопротивление постоянному току . Эта величина традиционно низка у кабелей, в которых использована чистая медь для изготовления центральных проводников и чистая либо луженая медь для оплеток (см. табл. 1.1). Величина выше для кабелей серий RG 6 и RG11, в которых применяют:

• медненую сталь в качестве центральных жил;
• алюминий в оплетке.

Коэффициент экранирования . Европейский стандарт EN 50117 предписывает этому параметру быть не хуже 75 дБ на этих частотах. В лучших кабелях он не опускается ниже 90 дБ в полосе частот 30-1000 МГц.

Высокая эффективность экранирования достигается за счет комбинированного экрана:

• в качестве первого слоя сплошная алюминиевая фольга;
• в качестве второго слоя высокоплотная (79%) оплетка CuSn.

Проводка кабеля

Проводка кабеля от принимающей головки до ресивера сложности не вызывает. Подготовка кабеля заключается в протяжке кабеля нужной длины и насадке разъемов на кабель. Основные ее этапы представлены на рис. 1.46.

Если спутниковая антенна висит за окном, то отверстия под кабель можно сделать в двух местах: либо в углу оконной рамы, либо в стене на уровне пола, если есть длинное сверло. Если антенна стоит на крыше, кабель проводится, либо по фасаду здания (кабель крепится на верху крыши и возле окна в стене через оконную раму), либо по слаботочным стоякам здания.

В завершении установки отверстия нужно загерметизировать при помощи герметика. При сверлении отверстий под кабель в деревянных оконных рамах желательно использовать спиральные сверла диаметром 8 мм.

• менее 750 мм для вертикальных трасс;
• менее 230 мм для горизонтальных трасс.

Чаще всего в индивидуальных системах спутникового телевидения используют кабель типа RG-6.

Кабель соединяется со спутниковым ресивером и спутниковой антенной без стыков и соединений, так как на них идут потери сигнала. После протяжки кабеля необходимо установить f-разъемы для подключения LNB ресивера.

Из книги C. Л. Корякина-Черняка « »

Продолжение читайте

Установка спутниковой антенны возможна и без использования дополнительного оборудования, а подключить и настроить ресивер сможет любой. Эксперты издания предлагают самостоятельно справиться со спутниковой тарелкой в несколько простых этапов.

Установка спутниковой тарелки

Стандартные спутники − Sirius , Amos и Hotbird − на сегодня транслируют 72 канала. Преимущества спутникового телевидения:

1. цена: абонентская плата, присущая всем кабельным телеканалам, для спутникового телевидения не введена. Единственная затрата, окупаемая со временем, − установка спутниковой тарелки;
2. высокое качество изображения;
3. большой выбор телеканалов.

Стандартная связка на три спутника − Amos 4.0W , Sirius 5.0E , Hotbird 13.0E − предоставляет выбор каналов на любой вкус. Технологии спутникового телевидения постоянно развиваются, потому с каждым годом становится все больше спутников, телеканалов пользователей.

Принцип работы антенны

1. на поверхность тарелки попадает сигнал спутника;
2. отражаясь, он поступает в конвертер;
3. конвертер посылает спутниковый сигнал на ресивер;
4. через ресивер сигнал доходит до телевизора.

Виды спутниковых тарелок

• офсетная: тарелку устанавливают по направлению не строго на спутник, а ниже его, поскольку отражающийся от поверхности спутниковой тарелки сигнал поступает в конвертер под углом. Такие тарелки крепят вертикально, чтобы на них собиралось меньше атмосферных осадков;
• прямофокусные: в них конвертер частично закрывает поверхность зеркала.

ВАЖНО! Чаще всего используют тарелку и ресивер Svec − надежность и практичность товара данного производителя подтверждена десятком лет на рынке.

Варианты установки антенн спутниковых

Для установки спутниковой тарелки необходимо корректно выбрать ее местоположение. Если на пути приема сигнала будет стоять дерево, оно может ухудшить качество приема. Антенну на три спутника необходимо настраивать на юго-запад.

Шаг 1 - Местоположение спутниковой антенны: вид сверху

Комплект спутникового телевидения

В комплект входят:

1. зеркало (тарелка) для приема сигнала. Диагональ тарелки должна составлять не менее 60 см (в некоторых моделях диагональ зеркала составляет 1,2 м). Выбор диагонали зависит от рельефа местности, а также препятствий, стоящих на пути приема спутникового сигнала.
2. голова (конвертер) преобразовывает сигнал, отражающийся от тарелки, и отправляет его на ресивер. Существуют конвертеры с разным количеством выходов, позволяя подключать один, два и более ресиверов одновременно;
3. DiSEq соединяет несколько конвертеров;
4. кабель;
5. кронштейн;
6. DVB-ресивер – самая дорогостоящая часть комплекта. Для получения сигнала бесплатных каналов будет достаточно и ресивера типа Globo, однако для приема платных каналов должны быть использованы модели с картоприемниками;
7. F-коннекторы соединяют кабель с конверторами, ресивером, DiSEq и другими составляющими системы. Стандартная схема установки предусматривает использование 8 штук.

ВАЖНО! Для изолирования соединений F-коннекторов и кабелей дополнительно понадобится термоусадка, а также анкеры для креплений кронштейна к стене.

Подготовка оборудования

Определяемся на местности с расположением сторон света. На рисунке ниже обозначено приблизительное расположение юга в разное время суток. Ориентироваться по Солнцу, разумеется, можно только в ясную погоду. Более точные показания можно получить по компасу.

ВАЖНО! Около железобетонной стены компас может сильно сбоить. Учтите, что спутник NTV+ всегда на юге, а спутники Sirius, HotBird и Amos − примерно на юго-западе.

Установка спутниковой антенны своими руками: выбор места установки

Определяемся с видимостью спутника на месте установки.

Идеальный вариант, исключающий возможность появления помех − установка спутниковой антенны на крыше. Нежелательно крепить тарелку к штанге коллективных антенн, трубам газовых дымоходов. Допускается крепление на стену лифтовой шахты.

Спутниковую тарелку нельзя устанавливать под козырек крыши в том случае, если окна квартиры выходят на юго-запад или юг: козырек попросту перекроет сигнал. К тому же осадки могут изменить ее положение. Оптимально закрепить тарелку с южной или юго-западной стороны, на внешней стороне балкона.

В случае установки спутниковой антенны на фасаде здания необходимо разрешение от архстройконтроля и типовой проект установки.

ВАЖНО! Достаточно часто спутниковые антенны воруют с крыш. Если существует вариант установки тарелки на стене здания, лучше выбирать именно его.

Шаг 3 - Выбор угла наклона антенны для приема сигнала спутника

Порядок монтажа спутниковой антенны относительно угла места

Установка спутниковой антенны самостоятельно: материалы для установки

1. накидные гаечные ключи на 10 (используются при сборке антенны, а также для фиксации тарелки по углу места);
2. рожковый ключ на 10 (используется при сборке);
3. ключ на 13, Г-образный торцевой (используется при установке антенны по азимуту);
4. разводной ключ (используется, если тарелка крепится на анкеры);
5. крестовая отвертка;
6. пассатижи (используются при обрезке коаксиального кабеля, а также пластиковых хомутов);
7. перфоратор SDS-plus (используется при сверлении крепежных отверстий в стене);
8. буры для перфоратора d=12 мм, длина − от 120 до 180 мм;
9. удлинитель;
10. строительный магнитный уровень;
11. маленький телевизор с низкочастотным входом (используется в том случае, когда нет под рукой сатфаиндеров Openbox SF-10, SF-20 или SF-30);
12. спутниковый ресивер;
13. изолента;
14. пластиковые хомуты (используют при креплении кабеля);
15. 40 см пластиковой гофротрубы d=10 мм (используется при организации защиты кабеля от перетирания на спуске с крыши);
16. винты с головкой под ключ (6 шт.) на 13 с пластиковыми дюбелями, длина − 60-80 мм;
17. толстые и широкие металлические шайбы d=30/50 мм – порядка 4-8 шт. (используются при выравнивании).

Собрать спутниковую тарелку можно по инструкции — правила сборки прилагаются к каждому изделию.

Закрепить кронштейн. Выбор крепежных элементов (анкерных болтов, гаек, шурупов) должен быть основан на предполагаемой ветровой нагрузке и материале стен, на которую производится установка.

Шаг 5 - Фиксируем крепление к телу кронштейна

Установить конвертеры в держателе в положении разъемом вниз: атмосферная влага после установки не должна попадать внутрь конвертеров.

Шаг 6 - Крепим кронштейн к тарелке

Присоединить кабель к конвертерам используя F-разъёмы.

Монтаж F-разъемов

Снимают верхнюю изоляцию кабеля примерно на 15 мм. Важно при этом не повредить экранирующую оплетку.

Шаг 7 - Снимаем верхнюю изоляцию кабеля

Экранирующую оплетку располагают вдоль кабеля.

Фольгу располагают вдоль экранирующей оплетки. Снимают слой внутренней изоляции примерно на 10 мм.

Разъем накручивают до упора. Центральный проводник не должен выступать за разъем более чем на 2 мм. Если его длина превышает 2 мм, излишки откусывают. Загерметизировать F-разъемное соединение. Обязательно выполнить герметизацию изоляционной лентой в два слоя по всей длине. Поверх ленты наносят слой герметика (лучше использовать силикон).

Шаг 10 - Накручиваем на кабель разъем (до упора)

Прикрепить кабель к дуге держателя конвертера тарелки при помощи пластиковых хомутов или изоляционной ленты.

Шаг 11 - Установить конвертеры в держателе в положении разъемом вниз: атмосферная влага после установки не должна попадать внутрь конвертеров Шаг 13 - Вид смонтированной антенны без провода и конвертора

Антенну установить на кронштейн. Затянуть регулировочные гайки, чтобы после установки было возможно ее перемещать с небольшим усилием по вертикали и горизонтали.

Шаг 14 - Установить кронштейн на стену

Если калибровка тарелки относительно положения спутника в ваши планы не входила, можно установить антенну с мотоподвесом, выполняющим подстройку под расположение спутника автоматически.

Шаг 15 - Присоединить кабель к конвертерам используя F-разъёмы Шаг 16 - Антенну установить на кронштейн. Затянуть регулировочные гайки, чтобы после установки было возможно перемещать антенну с небольшим усилием по вертикали и горизонтали. Проверяем фиксацию крепления кронштейна к тарелке. Около антенны необходимо оставить запас кабеля длиной в 1 м, закрепив его на кронштейне Кабель крепят к кронштейну, используя пластиковые хомуты или изоляционную ленту. Шаг 17 - Установка кабеля на антенну

Правильная настройка тарелки своими руками

Примерно выставьте угол азимута и угол места антенны (азимут выставляют компасом).

Подключите кабель к спутниковому приемнику (инструкция по эксплуатации должна наглядно объяснять этот шаг) − кабель должен идти от конвертера или DiseC. F-разъём обрабатывается по методике, о которой говорилось выше.

Цифровой ресивер подключают к телевизору. Включите ресивер.

ВАЖНО! Цифровой спутниковый ресивер при покупке уже должен быть запрограммирован на каналы спутников (Sirius, Amos, Hotbird − для обычных тарелок, на Ямал 201 − для тарелок с мотоподвесом). Из списка каналов ресивера выберите любой «открытый» канал с сигналом от спутника.

Поступательными, не очень сильными толчками перемещайте зеркало тарелки по вертикали/горизонтали вокруг ориентировочной точки расположения, выбранной для использования спутника. Как результат, должен появиться столбик (показатель качества) и телевизионная картинка на экране.

ВАЖНО! При повороте на градус ожидайте до 5 секунд − за это время сигнал со спутника должен дойти до антенны.

В меню спутникового ресивера найдите пункт «Уровень принимаемого сигнала» и активируйте его. Максимального значения уровня сигнала можно добиться, плавно перемещая тарелку по вертикали/горизонтали.

ВАЖНО! Уровень сигнала будет напрямую зависеть от погодных условий.

Регулировочные гайки необходимо затянуть, контролируя уровень сигнала, принимаемого системой.

При настройке на приём сигнала со спутников Sirius, HotBird и Amos, настройте конвертера, переключив на ресивере принимаемый канал на соответствующий настраиваемому в данный момент спутнику.

Установка спутниковой антенны Триколор ТВ

Среди спутниковых систем, обеспечивающих потребителей со всей страны и далеко за её пределами качественным сигналом, наиболее популярной является система Триколор ТВ.

Преимущество системы, помимо отличного сигнала и многотысячной аудитории пользователей, в том, что для установки мастер не потребуется: самостоятельная установка и настройка отнимет не более 2 часов, все необходимое есть в комплекте.

Установка спутниковой антенны Триколор ТВ: средняя цена

Стоимость установки антенны Триколор ТВ FULL HD составляет ориентировочно 300$. Эта цена включает оплату за полный комплект оборудования, пакет Максимум HD (170 каналов, 24 из которых показывают в формате FULL HD), установку антенны, регистрацию декодера, а также активацию карты доступа в абонентскую систему Триколор.

Популярной сетью спутникового телевидения также считаются Радуга ТВ и Телекарта ТВ.

На официальном сайте сети Радуга ТВ вы сможете найти специальную программу «Помощник установщика», в которой подробно расписаны все основные моменты монтажа антенны спутникового телевидения, а также база для настройки приема сигнала.

Установка спутниковых антенн: цена вопроса

Сколько стоит подключить спутниковое телевидение? Все будет зависеть от нескольких факторов:

1. от количества телевизоров, подсоединяемых к антенне: Киев − 950 грн, 1 550 грн, 2 100 грн и 2 400 грн для 1, 2, 3 и 4-х телевизоров соответственно;
2. или от диаметра самой антенны: Москва − 2 500 руб, 4 000 руб и 6 000 руб для антенн на 0,6/0,9/1,2 м соответственно.

Расчет стоимости также может учитывать доплату за монтаж в труднодоступном месте, установку мотоподвеса, демонтаж тарелок, настройку системы по установке.

Видеоурок: установка спутниковой антенны

(выбор вида опоры для крепежа спутниковой антенны)

При приобретении спутниковой антенны , зачастую с ней в комплекте, идет штатная опора (у меня, шла в комплекте, стеновая опора). Я бы посоветовал вам, покупать его отдельно, и подбирать в зависимости от конфигурации того места, где Вы и будете проводить установку спутниковой антенны . В следствии, этим, Вы предотвратите себе излишние финансовые расходы.

Ниже приведены несколько типов таких спутниковых опор. Самый первый, я отобразил более подробно.

Как видно ниже из фотографий, ничего особо сложного, в их сборке нет. Вот на что хотелось бы обратить, несколько большее внимание.

К примеру, из перечисленных видов спутниковых опор, по возможности, я бы предпочел опору, изображенную на Фото 3 или Фото 6, так как они более устойчивые.

Что касается опоры, изображенной на Фото 4, то желательно ее устанавливать в случае, если диаметр спутниковой антенны , не превышает 0.5...0.6 метра, так как при большем диаметре, будет довольно большая нагрузка на крепление в стене.

В своем варианте, я отдал предпочтение вертикальной опоре спутниковой антенны (Фото 6), правда эту опору, изготовил самостоятельно (Фото 7).

(Фото7) Спутниковая опора изготовленная самостоятельно

Для данного типа спутниковой опоры, её крепления только в нижней части, будет не достаточно (со временем, она постепенно начнет расшатываться). В этом случае, здесь, еще желательна проволочная растяжка , или дополнительная точка крепления (Фото 8). Поэтому, для большей устойчивости конструкции опоры, я сделал дополнительную точку крепления, закрепив ее на перилах балкона.

(Фото 8) Опора спутниковой антенны.
Дополнительная точка крепления спутниковой опоры.

Теперь, когда подходящая выбрана, следует особенно задуматься о том, каким способом она будет закреплена...

Крепление спутниковой опоры

При установке спутниковой антенны , очень ответственно отнеситесь, к способу крепления самой опоры. Здесь может показаться, что я выражусь слишком категорично, но, от того, как будет закреплена, вся конструкция спутниковой антенны , будет зависеть не только устойчивость сигнала, но и безопасность проходящих в низу людей! Так же, если антенна, в случае ее не надежного крепления, упадет, деформированное зеркало вряд ли удастся восстановить, и без сомнений, придется приобретать новую спутниковую антенну.

Важно! При монтаже опоры спутниковой антенны на кирпичные или бетонные стены, не пользуйтесь какими либо деревянными заглушками, чепиками, "пластмассово-тельными" дюбелями, и тем более, гвоздями.

Кронштейн крепится за все имеющиеся отверстия, чтобы обеспечить плотное прилегание его к стене без зазоров. Лучше всего это сделать с помощью анкерных саморасклинивающихся болтов (не берите анкера под отвертку, возьмите под гаечный ключ).

Анкерные болты

Наиболее приемлемый и широкодоступный способ крепления конструкции спутниковых опор, будь то кирпичные стены, или бетонная поверхность, это в качестве крепежа, использовать так называемые - анкерные болты. По принципу работы, они достаточно схожи с обычными пластмассово-тельными дюбелями.

На изображениях ниже, показаны два основных типа таких анкерных болтов, в собранном, и в разобранном виде.

(Фото 1) (тип 1).

(Фото 2) Анкер в собранном и разобранном виде (тип 2).

Такие анкерные болты, действуют по принципу расширения тела самого анкера внутри просверленного отверстия, проделанного в бетоне, ну или в кирпичной стене. И чем сильнее мы будем затягивать болт или гайку, тем будет больше диаметр корпуса анкера. Чтобы по подробнее разобраться, что делается внутри отверстия с анкером, когда мы затягиваем энто дело гаечным ключом, взглянем на приведенные ниже рисунки.

Данный тип анкера состоит из длинного болта с резьбой, трубки с продольным пропилом и конусовидной гайкой-расширителем . Когда мы начинаем крутить болт, конусовидная гайка начинает вкручиваться в трубку, тем самым, расширяя ее в том месте, где сама трубка пропилена. Таким образом, расширенный анкерный болт, путем давления на стенки отверстия кирпича или бетона, очень прочно закрепляется внутри этого отверстия.

Второй тип анкера, действует по такому же принципу, но вместо гайки-расширителя, здесь используется конусовидная головка винта . И вращаем гаечным ключом, теперь уже не сам винт (или болт), а именно его гайку (Рис. 3 и Рис. 4).

При установке опоры спутниковой антенны, приготавливая отверстия под анкерные болты, позаботьтесь о том, чтобы само отверстие, было нужного диаметра, и глубиной на 5...10 мм больше длинны всего анкерного болта . Чтобы узнать диаметр, посмотрите на корпус анкера, там должно быть написано, какого диаметра должно быть приготавливаемое для него отверстие, то есть, само сверло.

Сверлить отверстие в кирпичной стене, можно простой электродрелью, а если в бетоне, то дрелью с перфоратором, ну и конечно специальным победитовым сверлом. Такие сверла можно купить в магазине хозяйственных товаров, в разделе "Инструменты".

Когда будете делать разметку под отверстия , и потом сверлить, старайтесь эти работы проводить довольно точно , так как, если Вы ошибетесь, то закрепленный анкерный болт, вряд ли удастся вытащить обратно, и он останется там "жить", навсегда. И потом, если Вы ошибетесь хоть с одним отверстием, то все отверстия надо сверлить заново, так как в этом случае, опору спутниковой антенны придется сдвигать в сторону.

После того как "буровые" работы будут закончены, желательно продуть проделанные отверстия , взяв кусочек виниловой или резиновой трубки (40...50 см), меньшего диаметра, чем само отверстие. Вставив один конец трубки в отверстие, в другой подуйте, и все остатки крошки от сверления, выдуются наружу. При этом будьте очень осторожны, чтобы, крупные или мелкие крошки не попали в глаза (при любых работах с электродрелью, старайтесь работать в специальных защитных очках).

Вставленный анкерный болт, он должен слегка плотно заходить в просверленное отверстие , ну и конечно же, ни в коем случае не допускайте, чтобы он болтался.

Монтаж анкерных болтов

Ниже, на изображениях, Вы можете посмотреть три варианта анкерных болтов, готовых для крепежа опоры спутниковой антенны .

Установка спутниковой антенны на опору

На этом этапе, так как спутниковую антенну я устанавливал на балконе, и вертикальную опору надо было крепить к бетонной плите этого балкона, мне пришлось просверлить четыре отверстия в бетонном полу (Фото 6), и в металлических перилах балкона.

Фото 6 Крепеж опоры спутниковой антенны.

С металлом проблем не было, тут главное, чтобы сверло было именно по металлу, ну и конечно, хорошо заточенное. Что касается бетона, то тут... немного помучался, в виду того что, перфо-дрели у меня не было, и пришлось, пользовался обычной. Так как анкерные болты у меня были на 10 мм, то и победитовое сверло брал такого же диаметра. Пока "бурил" бетонный пол, сломал одно сверло, хотя в принципе, при работе с такой твердой текстурой, это нормальное явление, и это при условии, что мне можно сказать повезло, я ни разу не попал в металлическую арматуру, которая находиться внутри самой бетонной плиты. Так что, при покупке победитовых сверл, берите их с запасом.

При сверлении отверстий в кирпиче, когда я устанавливал свой первый вариант, о котором я уже упоминал ранее, таких трудностей как в случае с бетонной поверхностью, не было. Материал поддавался сверлению довольно легко, и времени ушло в три в четыре раза меньше. С кирпичной поверхностью, я справился за минут десять, тогда как в случае с бетоном, возился около часа. Хотя... как знать, и бетон бывает разной твердости.

Монтаж спутниковой антенны на опору

Ну, как бы то ни было, конструкция опоры стояла на своем месте, и настала пора, установить на нее, саму спутниковую антенну с ее азимутальным подвесом .

Крепление спутниковой антенны к стойке "L"

Позже оказалось, что сама антенна в собранном виде, не смогла пролезть через балконные двери, и пришлось снимать Г-образный кронштейн с держателем конвертера (Фото 2 и Фото 3), и собирать ее обратно уже на самом балконе.

Демонтированный Г-образный кронштейн
с установленным спутниковым конвертером

Тут я немного отвлекусь. Был случай, когда спутниковую антенну надо было устанавливать на крыше. Но... зеркало этой антенны, никак не хотело пролезать через чердачный люк. Поэтому, пришлось поднимать антенну по веревке . То есть, спустив с крыши на землю веревочный трос, привязать его к самому зеркалу спутниковой антенны, и далее, поднимать ее вдоль стены наверх.

Вернемся к установке. После того как спутниковая антенна с подвесом была собрана, я снял наживленные гайки и прижимные планки со скоб, прислонил всю конструкцию к трубе, как бы надев скобы на нее, и установил планки назад на скобы, привинтив так же и гайки. Между прижимными планками и гайками, желательно установить разделительную шайбу (Фото 5).

Осталось с небольшим нажимом затянуть гайки. Это мы сделаем для того, чтобы впоследствии, приложив небольшое усилие, можно было поворачивать всю конструкцию спутниковой антенны , вместе с ее подвесом, вокруг самой опоры по горизонтали, ведь нам еще надо будет настраивать нашу антенну на спутник.