Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.

В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.

Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.

Управление освещением

Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:

• одноклавишный выключатель света (его схема рассмотрена в данной статье);
• двухклавишный выключатель света;
• трехклавишный выключатель света;
• димер;
• выключатель с датчиком движения (присутствия);
• одноклавишный проходной выключатель света (переключатель);
• двухклавишный проходной выключатель света (переключатель).

Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.

Монтаж предустановочных элементов схемы одноклавишного выключателя

Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.

В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.

Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.

Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .

Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.

Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.

Прокладка проводов, необходимых для выполнения схемы одноклавишного выключателя

Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.

Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".

Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.

В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.

Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.

Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.

Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .

Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.

Подключение устройства защиты, управления и освещения

Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.

Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.

Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.

С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.

Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.

Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.

Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.

Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.

Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.

Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.

Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.

В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.

Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.

Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.

Тоже самое делаем на отходящем контакте.

Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.

Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.

Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.

В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.

Подключаем провода к патрону.

Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.

Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.

Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.

Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.

Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.

Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.

Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .

Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.

Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.

Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель

Пройдемся еще раза по проводам.

Провод слева питающий.

Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.

Нижний провод идет на выключатель.

Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.

Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.

Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.

Теперь мы можем приступить к соединению проводов.

Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.

Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.

Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.

Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.

Неровный кончик скрутки откусываем.

В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.

Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.

Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.

Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.

И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).

Схема подключения одноклавишного выключателя готова.

Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.

С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.

И только после этого включаем выключатель.

Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.

Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.

В данной работе мы использовали:

Материал

• распределительная коробка - 1
• подрозетник - 1
• одноклавишный выключатель - 1
• светильник - 1
• провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
• автоматический выключатель - 1
• контакт заземления - 1
• изоляционная лента - 1

Инструмент

• плоскогубцы
• кусачки
• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:

• выезд специалиста - 200 рублей
• монтаж распределительной коробки внутренне установки - 550 рублей
• монтаж потолочного светильника - 450 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) - 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей
• монтаж двухполюсного автоматического выключателя - 300 рублей
• монтаж контакта заземления - 120 рублей
• монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр - 35 рублей), для примера возьмем 2 метра - 70 рублей
• монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр - 50 рублей), для примера возьмем 8 метров - 400 рублей
• штробление стен 8 метров (1 метр - 120 рублей) - 960 рублей

ИТОГО: 3400 рублей

*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников - это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) - и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 - сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 - меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен - двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод - личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического - он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница - ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг - щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто - фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум - выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы - 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками . Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй - 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца - кабель, который разветвляется на 3 - по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному - трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, - это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие - на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому - идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего - в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях - перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) - следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Обычная люстра крепится 2 способами : вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод - из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп - они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт - это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее - выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

В настоящее время многие люди благоустраивают свои балконы, превращают их в комнаты, зоны отдыха и сталкиваются с проблемой освещения на балконах, ведь на них нет ни розеток, ни проводов для установления светильников. Но это легко исправить. Для этого необходимо выбрать ближайшую к балкону розетку. Иметь в наличии перфоратор, канальное зубило, бур.

На балконе вставляем в отверстие пластиковую коробку, которая продается в магазине, проводим провод, подключаем розетку, закрепляем розетку в коробке. Провод в помещении .

В результате этих не трудных действий останется только повесит светильник на стену или потолок и у вас на балконе будет свет.

То обстоятельство, что провода к розетке на балконе будут идти от розетки в помещение, не сильно будет влиять на напряжение.

Проводим свет на балконе

В этой статье, я расскажу, как провести свет на застекленном балконе. Просто, если он не застеклен, то для чего там свет?

Когда на балконе есть оконная рама, есть планы обшить стены рейкой, утеплить пол, свет в этом помещении просто необходим.

Итак, Вам надо провести на балконе свет. С чего начать? С оценки ситуации. От чего лампочка будет питаться электричеством.
И тут поднимается вопрос, это что мне от счетчика кабель тянуть что ли? У-у-у….фонариком посвечу лучше. Либо, если дом старый, то вся проводка лежит в потолочной плите и только там выискивать питающий кабель и от него тянуть на балкон. Как правило все потолочные скрутки, лучше не трогать, а по хорошему, менять электропроводку полностью во всей квартире на медную.

Что делать? А давайте запитаемся от обычной розетки! Есть такая? Еще и не далеко от балкона? Вот и решение!

Что нам понадобиться? Во первых, при работе с электричеством, всегда имейте при себе световой индикатор напряжения. Выглядит как обычная отвертка, только в прозрачном корпусе и внутри светодиод. Когда подносите к фазе, диод светится. Это означает, что напряжение в сети имеет место быть. Выйдите в коридор, ведь там у вас счетчик? И выключите автоматы, опустив их вниз. Электричество в квартире отключено.

Ну что, можно начинать. Отмерьте расстояние от розетки до балконной стены и, учитывая толщину этой самой стены, отмерьте расстояние до потолка. От потолка нужно будет отступить не менее 150 мм и только там крепить распаечную коробку, в которую придут все провода. Но обо всем по порядку.

Отмерили расстояние и отрезайте кабель. Причем возьмите медный кабель с сеченим провода 2х3.5 или 2х4. Для сетевого кабеля меньше не старайтесь брать. Кабель отрезан, все готово, но как его прикрепить к стене, что бы симпатично было?

Можно сделать штробу, кабель утопить и за шпаклевать. Оно вам надо? Купите кабель-канал и спрячьте в него. Сначала крепите канал, потом прокладываете кабель и закрываете канал крышкой. В стене, по прямой линии от розетки, нужно просверлить отверстие для прохода кабеля. Лучше всего это делать перфоратором.

Далее снимайте вашу розетку, если кабель к розетке идет алюминиевый, то концы медного кабеля лучше всего залудить при помощи паяльника. Но лучше всего использовать для соединения клеммник, т.к. сечение 2х4 все таки не маленькое и в клеммы розетки скорее всего не войдет.

Берем клеммник, вставляем в него концы, которые приходят в розетку. Далее отрезаем небольшой хвостик медного кабеля, можно уже меньшим сечением, 2х2.5, 3х2.5, зачищаем концы и прикручиваем пассатижами к концам сетевого кабеля 2х3.5 или 2х4. Получившуюся скрутку вставляем в свободный конец клеммника. В розетку заводим концы от небольшого хвостика и одеваем ее на место. Электрическая сеть готова.

Далее интереснее. Выходим на балкон и прикидываем, где установим распаечную коробку. От потолка не менее 150 мм и можно устанавливать. Если будете зашивать балкон рейкой, то тогда коробка пойдет специальная, для крепления по дереву или в гипсокартоне. Затем смотрим, где будет лампочка. На потолке? Хорошо! Крепите медный кабель 2х2.5 или 3х2.5 (на кабеле 3х2.5 один провод будет лишний. Это желто - зеленый провод. Просто отрежьте его).
Закрепить кабель можно на специальные крепления с гвоздиком, продаются пачками, штук по 50, либо еще проще и гораздо надежнее, перфоратором бурите несколько отверстий по длине кабеля, вставляете в них дюбеля, а на головку дюбеля наматываете проводок. Когда вставляете кабель, просто проводом прикручиваете его к стене или к потолку. Очень удобно.

Провели кабель для лампочки? Хорошо, далее проводим кабель от выключателя таким же способом. Тут где захотите, что бы свет включался, там и будет выключатель. Все концы кабелей заводим в коробку, от сети, лампочки и выключателя, ну и наверняка захотите еще и розетку приляпать. Пожалуйста! Крепите кабель по примеру и концы в коробку. Получилось 8 концов? Правильно?

Сейчас главное, что бы схема работала, концы проводов надо скрутить или, как правильнее говорится- распаять. У вас есть сеть, там два провода, отведите их в сторонку, далее, два провода от лампочки, отвели? Затем два провода от выключателя и два от розетки.

Начнем с самого простого, смотайте при помощи пассатижей концы сетевого кабеля и кабеля, который идет от розетки. Старайтесь сматывать по цвету. Смотали? Отлично. Затем к этим двум смотанным концам подведите кабель, который идет от лампочки. Примотайте так же пассатижами фазный провод от лампочки (как правило синего цвета) к смотанному концу, скорее всего тоже синего цвета.

Сделали? Хорошо. К белому или лучше сказать к свободному концу скрутки, примотайте провод от выключателя, соблюдая цветовую окраску. Готово. Осталось два свободных конца. Верно? Да верно. Один от лампочки, второй от выключателя. Соедините их.

Можно заизолировать скрутки изолентой, но лучше всего, сделать это при помощи соединительного колпачка «СИЗ». Он просто до упора накручивается на скрутку. Прячьте провода в коробку, закрывайте ее крышкой, а еще один момент, лампочку то прикрутите. Хотя бы временно, можно так же на клеммник посадить. Вот и все, идите в коридор и включайте автоматы. Все работает. Теперь у вас на балконе есть свет!

Удачи!!!

Требования к проведению электричества для освещения на лоджии и балконе

Одним из этапов отделки лоджии и балкона является проведение сюда электричества. Для правильного установления проводки в этом месте дома лучше всего обратиться к специалистам. Но если у Вас есть необходимые знания и опыт работы с электричеством, то этот этап ремонтных работ можно провести самостоятельно.

Обычно электрическую проводку проводят до начала отделочных работ в помещении. Лучше всего выбрать для этой части дома влагонепроницаемые герметичные выключатели, светильники и розетки.

Хотя балкон и лоджия имеют традиционно хорошее естественное освещение, для них также необходимо электрическое освещение. Лучше если это будут верхние точечные светильники и бра.

Управление светом на балконе и лоджии лучше всего разместить в соседней комнате, с которой граничит такое помещение. Для соблюдения правил электробезопасности распределительная коробка также должна находиться в этой комнате.

В целом проводка электричества на балкон и лоджию проводится в несколько этапов. Сначала пробиваются специальные отверстия в стене с помощью бура по бетону. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гофротрубы или металлорукава.

После этого электрический кабель в металлорукаве или гофротрубе протягивается на балкон и лоджию и крепится на стене, граничащей с соседней комнатой. При этом нужно помнить, что гофротруба из ПВХ или металлорукав не должны контактировать с утеплителем.

Затем проводится прокладка кабеля (лучше всего медного) из квартиры к новой или наиболее близкой распределительной коробке, розетке или электрощитку.
Следующий этап включает в себя проведение электрического кабеля на балконе до нужных мест расположения светильников.

После этого проводится крепление электрических коробов, розеток и выключателей, бра и точечных потолочных светильников. Завершаются эти работы подключением электричества. Это делается после проведения работ по обшивке и утеплению балкона и лоджии. Такая последовательность позволяет спрятать электрическую проводку под обшивкой, тем самым не нарушив внешний вид помещения.

Перед началом данных работ требуется продумать выбор светильников. Лучше всего для освещения лоджии и балкона подойдут светильники небольших размеров. Это должны быть встроенные точечные светильники или хорошо прилегающие к потолку наружные светильники.

Нужно помнить, что большая люстра или бра плохо впишется в небольшое помещение лоджии или балкона. Она также помешает открыть оконные створки. Приемлемо для таких помещений и использование настенных бра. Обработан

Подключение электричества к дому или участку может занять продолжительное время — минимум — месяц-полтора, максимум — до двух лет. Хотя законодательно разрешение вы должны получить в течение 30 дней с момента подачи заявки. Само подключение участка или дома к электросети занимает обычно до полугода, хотя могут и за полторы недели подключить, а могут тянуть несколько лет. Все зависит от ситуации, и частично — от вашей настойчивости.

Как получить разрешение на подключение электричества

Порядок действий одинаков, хотите вы подключить участок земли без строения или постройку постоянного (частный дом) или временного проживания (дача). Для начала находите адрес энергосбытовой кампании вашего района. Проще это сделать по интернету написав в поисковой строке «адрес энергосбытовой кампании» и добавить название района. Бывают ситуации, когда участок стоит на границе зон обслуживания двух организаций энеросбыта. Тогда заявка подается в ту, чей столб стоит ближе.

По найденному адресу отправляют заполненную заявку и пакет документов. В каждом районе перечень документов может немного отличаться, но в основном нужны будут:

• Заявка на подключение (одна из форм и образец заполнения приведены на фото ниже).
• Ксерокопию паспорта, данные которого указаны в заявке.
• Копия свидетельства о праве на собственность.
• Ксерокопию ИНН.
• Перечень всех энергопотребляющих устройств, которые будут подключаться к сети с указанием их мощности.
• Расчет нагрузки.
• План участка и дома в масштабе, на котором указать расположение ближайших столбов электросети. Если на участке или около него есть трубопроводы (газ, водопровод, канализация и т.п.) они обязательно должны быть на плане. На плане дома указать места, где будут установлены электроустановки.

Подать документы можно по почте или лично. Если вы решили принести заявку лично, зайдите в приемную к секретарю, подайте заполненную заявку на подключение в двух экземплярах со всеми документами, на втором (он останется вам) попросите поставить дату принятия документов. При таком способе подачи, вам точно ответят в течение положенных законодательно 30 дней.

Можно отправить заявку по почте. В этом случае ждать нужно примерно 45 суток, учитывая время на доставку почты. Если ответа нет, посылайте запрос вторично или поезжайте и подавайте лично. Такое бывает нечасто, но встречаются и такие ситуации: письмо где-то потеряли, засортировали и т.п.

На фото приведен пример заполненой заявки. Это только один из образцов, формы меняются не реже одного-двух раз в год, так что вам нужно будет найти действующий на данный момент тип бланка и заполнить его.

Что будет в ответе

В письме от «Энергосбыта» вам придет два экземпляра договора по подключению к электросети, подписанных представителями кампании, и «Технические условия на подключение» (ТУ).

В договоре прописан срок подведения электричества к участку. Стандартно там стоит 6 месяцев. Этот максимальный срок, отведенный законодательно на выполнение всех работ. По факту, срок подключения сильно зависит от того, на каком расстоянии находится столб от участка. Для городских условий «рядом» означает на расстоянии не более 300 метров, для сельской местности — менее 500 метров.

Если расстояние в этих пределах, вам могут подключить быстрее — через пару месяцев. Если далеко — срок может быть намного больше, чем полгода. Хотя по прошествии этого срока вы можете предъявлять претензии. Независимо от того, когда вам подключат электричество на участок, начинаете стройку тогда, когда вам удобно.

Иногда в договоре стоит расплывчатая формулировка, без указания даты. Например, такая: «Подключение участка №…будет произведено в течение 6 месяцев, но при условии модернизации или ремонта (постройки) понижающей трансформаторной подстанции». Подписав договор, содержащий примерно такой или похожий текст, ждать вы можете годами: пока организация начнет постройку или модернизацию подстанции. Только после этого вам в течение 6 месяцев ваш участок могут подключить к электросети.

Сколько стоит провести электричество

Согласно принятого в 2011 году постановления № 129 если потребляемая мощность составляет до 15 кВт, а расстояние от участка до ближайшего столба 300 и 500 метров (в зависимости от типа населенного пункта), стоимость подключения электричества будет 550 рублей.

Если нагрузка или расстояние больше, подключение идет по коммерческим расценкам, а это — уже совсем другие суммы. Например, в Московской и прилегающих к ней областях, за подключение 1 кВт мощности нужно заплатить от 10 тыс. рублей. То есть, если вам нужны 16 кВт, то это 160-200 т.р. и больше. По коммерческим тарифам считается плата за подключение и если расстояние до столба в сельской местности превышает 500 метров, а в городской — 300 метров.

Потому целесообразно перед покупкой участка узнать, где стоит ближайший подключенный столб электросети. От этого зависит, сколько денег потребуется, чтобы подключить электричество к дому или участку. Согласитесь, 550 рублей и сотни тысяч — разница более чем ощутимая.

Иногда, даже если требуется вам 15 кВт и столб стоит в указанных пределах, вам говорят, что какие-то работы необходимо оплатить отдельно. Прав требовать у вас оплаты ни у кого нет. Даже если требуется повышение мощности оборудования или модернизация сети. Если ваши запросы укладываются в оговоренные выше условия, стоимость подключения электричества к земельному участку или дому будет 550 рублей.

Что потом

После того, как разрешение и технические условия получены, нужно разработать проект электрификации участка. В принципе, но если дом будет большим, с подсобными и техническими помещениями, с выводом электричества в зону установки насосной станции или насоса для подачи воды, лучше заказать проект в специализированной организации. И лучший вариант — в той энергосбытовой организации, куда вы подавали заявку на подключение. Проблем с приемкой будет куда меньше.

Если проект будете составлять сами, его нужно будет согласовать в энергоснабжающей организации. Если требования соблюдены, вам его утвердят, если есть нарушения, укажут, что нужно поменять. Внеся изменения, снова подаете проект на подпись. Только имея на руках готовый подписанный проект, можно приступать к его реализации.