Несмотря на появление новых материалов с дивными качествами, дерево традиционно применяется для строительства ограждений в сельской местности и пригородах. А деревянную калитку или ворота можно смастерить не только для таких оград, но и для солидных или камня. Число конструкций невелико, но вариантов оформления изделий за долгие века было придумано немало. для дачного забора? Вопрос не покажется сложным, если есть желание, время и необходимые для этого набор инструментов и материал.

Разновидности деревянных калиток: фотогалерея

Изготовление рамного каркаса

Ширина рамы под деревянную калитку выбирается на 1см меньше прохода между столбами, так как даже крашеное дерево разбухает. При необходимости зазоры можно прикрыть планками, закреплёнными на стойках. Длина каркаса может равняться обшивке или быть меньше, но не менее 2/3. Створку можно сделать равной высоте опор, а также больше или меньше. Чтобы избежать перекосов, деревянная калитка должна собираться на ровной площадке.

Для начала подготавливаются отрезки брусков 4Х4см длиной меньше на 1см ширины прохода. Если к высоте створки нет особых требований, то размер по вертикали выбирается по высоте ограждения с вычетом 4-5см, нужных для зазора снизу, и толщины поперечин. Бруски соединяются длинными шурупами или с помощью металлических уголков. На высоких рамах посредине устанавливается ещё одна поперечина. Для увеличения жёсткости используются диагональные распорки, укреплённые между поперечинами.

При наличии минимальных навыков в столярном деле бруски каркаса лучше соединить в шип.

Обшивка каркаса калитки из дерева

Для изготовления глухой створки каркас обшивается строгаными обрезными или шпунтованными досками. Чтобы оформить верхнюю часть створки в форме модного ныне полукруга следует на расстоянии равном половине ширины обшивки от верхнего края по её центру вбить гвоздик. К нему крепится прочная нитка с привязанным к ней карандашом. Он должен касаться краёв обшивки. Теперь лёгким движением руки прочерчивается полукруг и всё лишнее за его пределами обрезается, а кромки зачищаются рашпилем, чтобы не было заноз. Если надо сделать менее выпуклую дугу гвоздик сдвигают вниз, а нитку удлиняют, чтобы карандаш касался верха. Точно также делается изделие .

Навеска и окрашивание калитки

Установка калитки своими руками возможна с помощью навесов, но на фигурных петлях она выглядит привлекательней. Их сначала крепят к поперечинам рамы. Крепление к столбу начинают с верхней петли, это облегчит регулировку. Затем, контролируя положение створки по отвесу, закрепляют нижнюю петлю. При проверке открытия/закрытия между притворной стойкой и створкой должен оставаться зазор, а низ не доходить до земли минимум 3см.

Перед окраской необходимо произвести обработку антисептиком. Желательно пару раз, чтобы увеличить срок службы. Краску следует наносить только на хорошо просушенное дерево, иначе она быстро отшелушится. После полного высыхания краски ставится запор. Поскольку поперечные срезы более интенсивно впитывают влагу их нужно прокрашивать особенно тщательно. Предпочтительно прикрыть их пластиковыми или оцинкованными металлическими полосками, приклеив или прибив их мелкими гвоздиками.

Комплект необходимых инструментов

Так как изделие выполняется из дерева, то необходимо запастись набором столярного инструмента:

• угольником, линейкой, рулеткой, карандашом;
• столярной ножовкой, а также лобзиком, чтобы при желании вырезать узоры;
• фигурной отвёрткой, а по возможности шуруповёртом;
• рашпилем;
• рубанком;
• лопатой, буром, ломом, отвесом.

При наличии всех материалов, инструментов и установленных опорах калитка из дерева делается за 3 — 4 часа. Для этого не нужно быть великим мастером, так как любой хозяин частного дома или дачного участка сумеет отпилить кусок доски и завернуть шуруп. По описанной технологии можно смастерить своими руками и распашные ворота.

Если ворота лицо дома, то калитка улыбка на нем. Даже если она где-то внутри и ведет в сад. Калитка своими руками – улыбка радушная и непринужденная. Поэтому отнестись к изготовлению этого в общем-то незатейливого изделия нужно старательно и с душой.

Материалы

Здесь выбор не так уж богат. Пластиковые секции забора, створки ворот и калитки долговечны, могут быть довольно привлекательны и не требуют предварительных земляных работ, но, увы, не огнестойки и сопротивления вандализму не оказывают: легко воткнуть в землю – легко оттуда и вырвать. Вне производственных условий пластики нетехнологичны и трудоемки, поэтому своими руками калитки и изготавливаются чаще всего из дерева и металла. Пластик при этом может найти применение как вспомогательный и отделочный материал, о чем см. далее.

Примечание: для ворот и калитки потребуется также фурнитура. Изготавливать ее самому (элементы фурнитуры конструктивно не сложны) или покупать – дело хозяйское. Что выбрать с толком или взять за образец, см. рис. справа ниже. Кое о чем вдобавок, если и где нужно, см. далее по ходу изложения.

В общем о конструкции

Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам. В случае, если распашная калитка может быть выполнена открывающейся только наружу, петли нужно ставить противовзломные, и либо в створке сделать смотровое окошко, либо установить на входе домофон.

Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде. Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.

Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.

Примечание: делать воротные столбы в виде забетонированной и залитой бетоном асбестоцементной трубы, как иногда советуют, нельзя – весь столб получается хрупким. Помните – воротные столбы не сваи, на них действуют быстрые знакопеременные динамические нагрузки и без упругой основы столбы довольно скоро или треснут, или расшатаются.

Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.

Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.

Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа. Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.

Примечание: вообще возведение и закрепление в грунте столбов и колонн – особая отрасль строительной индустрии. Бетонирование здесь требуется особо надежное. Для ворот и калиток его можно упростить, используя приемы технологии ТИСЭ, см. напр. видео ниже. Кстати, идея авторов действительно хороша, но вот грунтовать бетонируемые части стальных деталей все-таки не нужно. А мы вернемся к калитке как к таковой.

Видео: бетонирование столбов для ворот и калиток

О профнастиле

Калитка из профнастила хороша не только доступностью материала, быстротой и технологичностью изготовления, но и тем, что гофрированный стальной лист придает полотну дополнительную прочность. Считается, что вид имеют утилитарный. Однако и ворота с калиткой из профнастила можно различными спобобами облагородить, см. далее.

Деревянные калитки

Простые штакетные и реечные

Полотна калиток небольшой высоты, или ажурные, или расположенные в местах, достаточно защищенных от порывов ветра, выполняются из дерева по т. наз. каркасной схеме, хотя по-правде она не каркасная, а с несущей обшивкой: все полотно обретает расчетную жесткость только когда на «каркас» будут установлены накладные планки. Для калиток обычных размеров несущие опорные элементы делают из доски (30-40)х(130-150), а накладные планки тоже из доски (15-25)х(60-100). В таком случае «каркас» делают по Z-образной схеме, поз. 1 и 2 на рис.

Деревянные калитки

Если декоративное заполнение совсем уж субтильное и нагрузки нести не способно, каркас делают «бабочкой» или «песочными часами», в виде Х-образной опоры с поперечинами по краям. В «бабочке» под обрешетку из реек от 10х20 мм ставят 2 горизонтальные поперечины, вверху и внизу, а «песочные часы», поз. 3, под любую, хоть пленочную, отделку, обрамлены со всех сторон. Такие калитки более трудоемки, т.к. доски опоры на перекрестье врезаются вполдерева, а «песочные часы» нужно так же врезать и в обрамление.

Для калитки, вытянутой в высоту, лучшей будет Е-образная опорная конструкция, поз. 4. Особый случай – калитка из плетня. Плетень штука довольно прочная и жесткая, но не на скручивание по диагонали. В калитке земля его не сдерживает, поэтому калитку из плетня подкрепляют Λ-образной опорой. Достаточно таким образом подкрепить только нижнюю половину, поз. 5, это не лишает калитку из плетня рустикального облика, особенно когда дерево потемнеет.

Садовые и деревенские

Садовая калитка оформляется чаще всего не единообразно и выполняется ажурной. Тогда, чтобы обеспечить жесткость и прочность полотна, его делают рамным: все нагрузки берет на себя обрамление из бруса от 40х100. Его детали на стыках врезаются вполдерева на водостойком клею и стягиваются парами диагонально расположенных саморезов. Отличные рамные калитки получаются из створок старых дверей и окон под мелкое остекление, поз. 1 на рис. Под косую реечную обрешетку без врезки по перекрестьям углы рамы дополнительно подкрепляются косынками из доски (15-30)х(80-150), поз. 2. Секции рамы под разнородное декоративное заполнение разделяются поперечинами, поз. 4 и 5.

Прочная входная

Особо прочной, а при пропитке антипиренами, синтетическими смолами и выполнении из твердых пород дерева и антивандальной, будет щитовая деревянная калитка, см. рис. слева. Раму в таком случае делают из бруса от 50х150, а ее детали по углам соединяют в шип-паз. На заполнение идет шпунтованная доска от (30-40)х100. Размеры рамы берут такими, чтобы в ее окне уложилось целое число досок без учета высоты гребня шпунта. Внутри рамы по контуру выбирают паз; одна из крайних досок входит в него гребнем шпунта, а паз шпунта противоположной соединяют с пазом рамы шпонками (ламелями).

Примечание: накладные петли рамной и щитовой калиток могут быть укороченными, см. рис. справа, т. наз. полуамбарными (накладные петли полной длины – амбарные). Карточные петли использовать все равно нельзя.

Калитка – стрела

В саду особенно элегантно смотрится деревянная стрельчатая калитка, см. напр. фото на рис. справа. Калитка-стрела считается достаточно трудоемкой, но на самом деле ее несложно сделать и начинающему мастеру. Материала хватит листа фанеры толщиной 5-6 мм, а из специнструмента понадобится электролобзик и, желательно, шуруповерт.

Схема раскроя материала и сборки стрельчатого навершия калитки показана на рис. ниже. Всего понадобится 12 деталей, по 6 на сторону. 4 средних, если нужно, изнутри зауживаются под декоративное заполнение (показано пунктиром). Перед сборкой стрелы все заготовки дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией, если фанера обычная строительная или упаковочная. «Ноги» 2-х средних деталей укорочены примерно на 100 мм для посадки на шип.

Собирается стрельчатое навершие на клею ПВА и мелких гвоздях с насечкой или саморезах. Длина крепежа 20 мм, если фанера 5 мм и 24 мм для 6-мм фанеры. Сначала собирают по 4 лицевых детали, включая укороченные под шип, а затем к ним прикрепляют по 2 оставшихся тыльных. Сбивают/свинчивают детали «змейкой» (зигзагом) с шагом 80-150 мм с отступом от края 30-40 мм. Тыльная «змейка» должна быть зеркальным отражением лицевой.

Прямые ноги «стрелы» можно укорачивать согласно общему дизайну калитки. На верхних концах ее вертикальных стоек под посадку стрелы вырезается шип. Сажают стрелу на том же ПВА и подкрепляют 4-мя диагональными парами саморезов, по 2 спереди и сзади. Задние пары должны быть зеркальным отражением передних.

Калитка и пергола

Пергола в общем смысле – строение без стен и крыши. Напр., садовая пергола может быть просто решетчатым тоннелем, по которому пущены вьющиеся растения. Классическая пергола, колоннада в 2 более ряда, увенчанная перекрещивающимися балками, стала известна в Европе благодаря древним грекам, но придумана была то ли в Древнем Египте, то ли в Персии для дворцов и храмов.

Дело в том, что классическая пергола дает довольно сильный психологический эффект доминирования сооружения и, соответственно, его владельца. На деспотичном Востоке пергола должна была подавить гордыню посетителя, прежде чем тот приблизится к трону или алтарю. Вдаваться в тонкости, почему так, здесь, к сожалению, нет возможности, но эффект этот вполне объективен, как умиротворяющее действие зеркала пруда с водяными лилиями или мысли об изобилии, внушаемые пышной клумбой.

Поэтому снабжать монументальной перголой входную калитку, как на поз. 1 рис., лучше не надо: гость может оказаться человеком, от которого зависит ход ваших дел. И ему потом невдомек будет, отчего это он утратил лояльность к вам, а вам – отчего все вдруг пошло враздрызг.

В менее авторитарной Европе это поняли сразу, и перголу, увив для смягчения прессинга цветами, перенесли в уголок отдыха сада, куда гости допускаются по выбору хозяина. Кроме того, как только была изобретена арка, ею стали увенчивать перголу, поз. 2; округлое навершие существенно смягчает эффект доминирования. В покоях перголу заменили анфиладой, внушающей ощущение величия, не унижая достоинства.

Если по общему дизайну все-таки требуется классическая пергола на входе, то ее нужно делать зрительно возможно более легкой, а забор и калитку – ажурными и как можно ниже, поз. 3. Открытость сведет доминирование перголы на нет. Еще вариант – однорядная пергола, несколько стилизованная под буддистско-синтоистскую кумирню, поз. 4. Она навевает чувство умаления слабее и ассоциируется оно уже с высшими силами, что не обидно никому в здравом уме.

Металлические калитки

Основой металлической калитки является металлопрофиль; как правило – квадратная стальная труба 60х60(2-3). Из нее сваривают прямоугольную раму по размерам полотна калитки. Для усиления под обшивку профнастилом достаточно 1-й поперечины из той же трубы, расположенной посередине высоты полотна. Если применена круглая водопроводная труба, для усиления под профлист нужно поставить диагональное ребро жесткости и укрепить углы косынками от 200х200 до 300х300 из стального листа 3-5 мм. В таком случае, при обшивке листом толщиной 1,5 мм с волной 15х150, можно довести ширину полотна до 1,5 м, это уже настоящая створка ворот, см. рис.

Как устроена металлическая калитка под любое другое декоративное заполнение, в т.ч. и деревянное, см. рис. ниже: раму дополнительно усиливают такой же поперечиной, но из профтрубы 40х25(1,5-2), и 2-мя подкосами от середины к внешним углам.

Элементы усиления приваривают ребром к обрамлению заподлицо с внутренней плоскостью рамы, это даст углубление для монтажа заполнения. Под него же из мелких частей (напр. реечную решетку) внутри по контуру рамы монтируют ту же трубу 40х25(1,5-2), или стальной уголок.

Калитка такой конструкции, обшитая обрезками металлосайдинга, смотрится вполне прилично, см. рис. справа. А на обшивку садовой или другой, к которой вандалам не добраться, пойдут остатки любого наружного отделочного материала: пластиковой вагонки, блокхауза и т.п.

Примечание: стальная створка калитки даже без обшивки весит более 20 кг. Поэтому, имея в виду те же внезапные ветровые нагрузки, петли для нее нужно брать гаражные, см. рис. слева. Для калитки достаточно петель диаметром (16-20)х120 с шариковым упором. Более мощные на опорном подшипнике, разумеется, не помешают.

«Самая полная» схема усиления металлической калитки, рассчитанная на любую обшивку и на эксплуатацию в максимально жестких условиях, оказывается не намного более материало- и трудоемкой: дело сводится к короткому дополнительному подкосу на каждый угол и монтаже калитки на отдельном столбе. Чертеж каркаса металлических ворот с калиткой на все случаи жизни приведен на рис. ниже.

Изготовление таких ворот с калиткой имеет некоторые особенности, а именно: сначала делают самые ворота, с точной установкой столбов, проверкой на открывание-закрывание и пр. Затем – технологический перерыв в 20 суток, пока бетонные фундаменты воротных столбов не наберут 75% прочности; тем временем можно сделать и калитку со столбом. Полотно ее временно фиксируется намертво в закрытом состоянии болтами или струбцинами. Обшивку ворот и калитки не пока не делают.

• Столб с калиткой ставят в скважину;
• Выравнивают по вертикали в поперечной плоскости, фиксируя деревянными вкладышами;
• Створку калитки придвигают к столбу ворот, подкладывают под ее край твердые прокладки, обеспечивающие необходимый эксплуатационный зазор, см. выше, и фиксируют струбцинами;
• Столб калитки выставляют по вертикали в продольной плоскости, контролируя одновременно, не сбилась ли установка в поперечной плоскости, т.е. пользуются 2-мя отвесами;
• Фиксируют столб калитки окончательно и бетонируют;
• Обшивку всех створок и монтаж фурнитуры производят не ранее чем через 7 суток (при +18 в тени) после схватывания бетона в фундаменте столба калитки.

Калитка в воротах

Много работы и немало денежных средств сэкономят ворота с калиткой, встроенной в створку ворот. Правда, касается это только ворот металлических распашных. Калитка, встроенная в сдвижные или подъемные ворота, настолько усложняет их самостоятельное изготовление, что, пожалуй, лучше поставить дополнительный столб. Если же ворота распашные, то калитка в их створке делается по следующим правилам, см. справа на рис. ниже:

1. Прилежащий к калитке столб делается стальным усиленным (труба от 100х100х4) и бетонируется не менее чем на 1,2 м независимо от глубины промерзания.
2. Ширина створки калитки делается не более половины ширины створки ворот.
3. Схема усиления створок ворот сохраняется, но на воротине с калиткой как бы сжимается по горизонтали.
4. Каркас калитки выполняется с поперечиной из основной трубы (60х60х3) и парой диагональных ребер жесткости из трубы 40х25х от середины к внешним углам.

С деревянными воротами дело обстоит несколько сложнее: поставить калитку в створку деревянных ворот без потери общей прочности в таком случае возможно, только если ворота из прочного твердого (и дорогого) дерева. Если же ворота из обычной хвойной древесины, то калитку нужно навешивать рядом, и общий для нее и ворот столб должен быть стальным, забетонированным на полную глубину. В том и другом случае створки ворот и калитки выполняются рамными с дополнительной диагональной связью жесткости (см. слева на рис.) из бруса от 150х50.

Разные калиточные разности

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Примечание: из современных материалов для кровли портала-навеса лучше всего подходит сотовый поликарбонат. сравнительно недороги, технологически доступны для изготовления своими руками, прочны, долговечны, эстетически хорошо согласуются с забором, воротами и калиткой из любого материала или их сочетаний.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.

Практически любой владелец загородного участка желает создать функциональную недорогую калитку, которая служила бы еще и украшением. Лучшим решением, которое позволяет удовлетворить все описанные требования, является создание деревянной калитки. Такую конструкцию можно легко сделать своими руками.

Как выбрать материал

Во время выбора многие руководствуются такими критериями, как стоимость материала и его долговечность. При должной обработке древесина может использоваться несколько десятков лет. При этом она имеет низкую стоимость.

Часто для создания створки выбирается сосна, так как этот материал имеет низкую цену. такая древесина достаточно легко обрабатывается и хорошо противостоит воздействиям внешней среды из-за насыщенности смолой. Если калитку из сосны покрыть лаком, она будет иметь достаточно привлекательный внешний вид.

Стоит отметить, что лиственница является более крепким материалом, который хорошо поддается обработке. Но при этом стоимость материала в несколько раз выше стоимости сосны. Часто используется кедр, так как такая древесина не растрескивается и является стойкой к гниению.

Лучшим вариантом является дуб, который можно приобрести по относительно низкой стоимости. Несмотря на то что осина легко обрабатывается и не растрескивается со временем, ее редко используют при создании ограждений для участка.

При создании створки можно использовать тополь. Но стоит помнить, что приобретать нужно только хорошо просушенный материал. Если он будет мокрым, при высыхании доски могут деформироваться.

Для создания калитки можно использовать и березу, но она имеет небольшой срок эксплуатации и подвержена растрескиванию. В случае когда создается калитка из дерева своими руками, важно правильно подобрать материал, учитывая погодные условия в определенном регионе. Чтобы выбрать определенный тип створки, стоит рассмотреть фото различных подобных изделий и определить, какое лучше будет смотреться на определенном участке.

Виды конструкций калиток

Перед созданием створки необходимо выбрать определенный вариант, конструкции. По материалам калитки могут разделяться на деревянные и комбинированные, когда изделие создается с использованием металлических элементов. В зависимости от конструкции описываемые конструкции разделяются на следующие виды:

Чтобы сделать калитку более надежной, необходимо создать ее с подкосом. Благодаря такому элементу конструкция будет служить длительное время без искажения формы.

Инструменты и материалы

Для создания деревянной створки потребуются следующие инструменты и материалы:

• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка;
• шуруповерт;
• отвес.

Столбы для створки можно сделать из бруса сечением 100х100 мм. Закапывание под землю каждого столба происходит на глубину около метра. Каркас можно создавать из бруска сечением 20х40 мм. Также следует приобрести задвижку и петли. Для установки столбов потребуется цемент, щебень и песок. Перед тем как сделать деревянную калитку своими руками, стоит правильно закрепить опоры.

Установка столбов

Монтаж опор происходит следующим образом:

1. Сначала буром создаются ямы глубиной около метра. Расстояние между ними должно быть заранее рассчитано и быть немного больше, чем ширина створки.
2. После этого дно ям засыпается песком и утрамбовывается. Толщина песчаного слоя должна составлять около 5 см.
3. На следующем этапе в ямы засыпается щебень на высоту около 5 см.
4. Часть столбов, которая будет погружаться в землю, обжигается при помощи паяльной лампы. При этом стоит обработать всю поверхность столбов антисептическими составами. Установку столбов необходимо производить по отвесу.
5. После этого ямы засыпаются щебнем и заливаются бетонным раствором.

При создании калитки своими руками важно правильно создать каркас, так как именно на него приходится большая часть нагрузки. Рассмотрев фото различных калиток можно понять, каким образом создаются подобные конструкции.

Сборка каркаса и обшивка

Чаще всего каркас делается в виде буквы Z. После обшивки такого каркаса создается достаточно надежная конструкция, которая выдерживает собственный вес. Во время создания каркаса его элементы должны располагаться на ровной поверхности.

Обшивка может быть сплошной или решетчатой. Выбор зависит от предпочтений владельца участка. Если хочется закрыть участок от посторонних глаз, стоит делать высокую калитку со сплошной обрешеткой.

Преимущества и недостатки калиток из дерева

Стоит обратить внимание, что изделия, сделанные из дерева, отлично сочетаются со многими типами заборов. Также они имеют следующие преимущества:

1. Простота создания. Створку из дерева можно сделать собственными руками, потратив на материалы небольшое количество денег.
2. Экологичность. Древесина является экологически чистым материалом и не может навредить здоровью.
3. Низкая стоимость. Именно по этой причине многие владельцы участков устанавливают деревянные калитки для забора.

К недостаткам изделий из дерева можно отнести:

1. Недолговечность материала. Под воздействием условий внешней среды дерево быстро разрушается. Продлить срок службы описываемых изделий можно при помощи специальных составов, которые предотвращают гниение.
2. Низкую механическую прочность по сравнению с другими материалами. Калитки из металла могут выдерживать большие нагрузки и при этом не деформироваться, как деревянные изделия.
3. Растрескивание материала. Часто элементы деревянных калиток растрескиваются из-за гвоздей или саморезов.
4. Пожароопасность. Чтобы снизить вероятность возгорания материала, стоит обработать створку противопожарными составами.

Несмотря на описанные минусы многие выбирают именно деревянные калитки.

Установка калитки и окраска

После того как щит будет собран, необходимо навесить его на калиточные петли, отрегулировав положение. Во время закрепления петель необходимо использовать часть деревянного бруса в качестве подкладки под калитку, чтобы она находилась в определенном положении. Сначала петли прикручиваются к щиту и только после этого происходит закрепление на опоре. Это связано с тем, что при таком способе закрепления легче производить регулировку положения полотна. После установки необходимо проверить, свободно ли открывается калитка. Между созданным изделием и опорой должно остаться небольшое пространство.

После закрепления необходимо обратить внимание на зазор под калиткой из дерева. Он должен быть не меньше 3 см.

Для покраски деревянных калиток многие владельцы участков используют морилку. Перед началом окраски материала необходимо обработать его антисептическими составами. Стоит помнить, что произвести такие работы необходимо дважды, чтобы надежно защитить материал от неблагоприятного воздействия. Благодаря этому дерево может прослужить достаточно длительный срок.

Красить нужно только сухую древесину. Если во время таких работ пошел дождь необходимо подождать, когда он закончится и продолжить работу только после того, как материал полностью высохнет. Чтобы определить. Какой цвет подходит для определенного участка, стоит рассмотреть фото различных изделий, окрашенных в разные оттенки.

Установку засова стоит производить только после того, как калитка будет полностью окрашена. Важно помнить о том, что самым незащищенным местом калитки является ее верхняя грань. Это связано с тем, что влага лучше впитывается в поперечный срез деревянного изделия. Чтобы защитить дерево от разрушения стоит сделать окантовку оцинкованной лентой. Закрепляется такой материал при помощи клея или гвоздей.

Таким образом, чтобы сделать калитку из дерева своими руками, достаточно иметь небольшое количество необходимых материалов и стандартные инструменты для работы с древесиной. Чаще всего калитка устанавливается около ворот, что можно заметить, рассматривая фото.

Красивая деревянная калитка, сделанная от начала до конца, будет служить предметом гордости для хозяина и украшением для дома. Через нее ходят каждый день. Она является неотъемлемой частью дома.

По ее внешнему виду можно сделать выводы о хозяине. Красивая, со вкусом сделанная, добротная дверка будет вызывать уважение у гостей и соседей. Конструкции бывают различных конструкций, дизайна, исполнения. Вариантов ворот много. Подбирая дверь, следует взять во внимание то, что она будет служить не один десяток лет.

Потому подбор материалов, конструктивные особенности играют здесь значение. Когда желание сделать дверцу своими руками стает непреодолимым, перед мастером встанет целый ряд проблем, которые он попытается решить самостоятельно.

Одной из них это выбор материала.

Пиломатериалы из хвойных пород древесины:

• Лиственница один из самых лучших материалов;
• Сосна, ель наиболее распространенные, дешевые, легкие в обработке;
• Кедр отличный материал, но достаточно дорогой.

Пиломатериалы из лиственных пород древесины:

• Дуб наиболее подходящий, твердый, долговечный, хорошо шлифуется и полируется, имеет красивую текстуру;
• Ольха, каштан, ясень, явор не распространенные, но пригодные для калиток;
• Бук использовать не рекомендуется, он сильно подвержен короблению и растрескиванию;
• Клееный брус из лиственных пород древесины подходит любой, это наилучший вариант.

Совет: Пиломатериал следует брать готовый, простроганный на рейсмусном станке, сухой, одинаковой толщины!

В будущем это избавит вас от проблем с разметкой соединений.

Инструменты для изготовления

Они бывают:

• решетчатые

Простая решетчатая калитка без подкоса. как на рисунке 4, делается из широкого штакетника шириной 100 мм. Штакетник в ней крепится двумя гвоздями или шурупами. Это делается для того чтобы ворота со временем не свисали.

Как сделать конструкцию прочной? Первым делом необходимо разработать чертежи. Выбрать подходящий вариант из интернета не так трудно. Вариантов соединения деталей не так много.

Решетчатая калитка, сделанная из штакетника, позволяет видеть, что делается во дворе. Их называют сквозными. Они легкие, прочные, практичные.

Простая решетчатая калитка без подкоса

• Чтобы сделать калитку более надежной, необходимо создать ее с подкосом . Благодаря такому элементу конструкция будет служить длительное время без искажения формы:

Калитка с подкосом

Соединение в шип наиболее подходящее

Вариантов соединения рамы калитки есть два:

• в шип,
• метало зубчатыми пластинами.

Такое соединение на клею закрытое, прочное. Разметить и рассчитать размеры шипа и паза необходимо так, чтобы шип входил в паз с натягом, то есть с трудом.

Клеить деревянные изделия необходимо клеем ПВА. Раму калитки необходимо проверить на геометрические размеры. Углы рамы калитки должны иметь 90 градусов. Кроме клея такое соединение фиксируется шурупами. Проверить раму в сборе можно измерив диагонали. Они должны быть равны между собой.

Что касается, метало зубчатых пластин, то здесь все просто. Они вбиваются в деревянные рейки. Такое соединение делается быстро, оно прочное, выдерживает большие нагрузки.

Если есть желание сделать ворота более долговечными, их можно соорудить деревяно-металлическими. В этом случае столбы и каркас рамы двери делают из металла, а обрешетку из дерева. Такая калитка долговечнее деревянной. При необходимости деревянную обрешетку можно поменять.

Установка столбов

Начинает процесс закрепления опор с земляных работ, для которых мы заранее подготовили лопату. Выкапываем яму максимально маленьким диаметром, который только позволяет штыковая лопата. Глубина должна быть примерно семьдесят сантиметров, такой глубины будет достаточно чтобы удерживать калитку в неподвижном состоянии даже при частой эксплуатации.

Затем устанавливаем туда балки и расклиниваем досками, брусками, камнями или любыми другими твёрдыми материалами.

После того как столы установлены и расклинены, тщательно перепроверяем уровнем ровность и установки и приступаем к засыпанию их землёй. Лучше всего тщательно просушить и размельчить выкопанный грунт. Затем он засыпается максимально утрамбовывается и несколько раз проливается водой, по мере наполнения ямы. Впоследствии вы получаете столб, который с лёгкостью простоит много лет и останется надёжной опорой для вашей калитки.

Монтаж деревянной калитки

Чаще всего каркас делается в виде буквы Z. После обшивки такого каркаса создается достаточно надежная конструкция, которая выдерживает собственный вес. Во время создания каркаса его элементы должны располагаться на ровной поверхности.

Обшивка может быть сплошной или решетчатой. Выбор зависит от предпочтений владельца участка. Если хочется закрыть участок от посторонних глаз, стоит делать высокую калитку со сплошной обрешеткой.

После того как щит будет собран, необходимо навесить его на калиточные петли, отрегулировав положение. Во время закрепления петель необходимо использовать часть деревянного бруса в качестве подкладки под калитку, чтобы она находилась в определенном положении. Сначала петли прикручиваются к щиту и только после этого происходит закрепление на опоре. Это связано с тем, что при таком способе закрепления легче производить регулировку положения полотна. После установки необходимо проверить, свободно ли открывается калитка. Между созданным изделием и опорой должно остаться небольшое пространство.

После закрепления необходимо обратить внимание на зазор под калиткой из дерева. Он должен быть не меньше 3 см.

Установку засова стоит производить только после того, как калитка будет полностью окрашена. Важно помнить о том, что самым незащищенным местом калитки является ее верхняя грань. Это связано с тем, что влага лучше впитывается в поперечный срез деревянного изделия. Чтобы защитить дерево от разрушения стоит сделать окантовку оцинкованной лентой. Закрепляется такой материал при помощи клея или гвоздей.

Таким образом, чтобы сделать калитку из дерева своими руками, достаточно иметь небольшое количество необходимых материалов и стандартные инструменты для работы с древесиной.

;

Сложные архитектурные формы

Возможно ли сделать такие ворота человеку никогда не делавшему ничего подобного? Мы скажем да, если придерживаться нескольких условий.

Если у вас нет детальных чертежей сложных ворот, даже не пытайтесь сделать ее сами. А без чертежей вам ее никто не сделает. Разработайте детальный чертеж дверки и закажите все сложные криволинейные формы в столярной мастерской.

Особенно это касается фрезерных работ, которыми делаются рейки, столбы, планки сложного профиля. Собрать калитку сложной формы из готовых деталей вполне возможно. Для продления службы, ворота сначала грунтуют, потом окрашивают несколькими слоями эмалей.

В промежутке между сушкой слоев краски ее шлифуют шлифовальными шкурками, покрывают лаками.

;

Фурнитура для калитки

Вам необходимо будет сделать спецификацию всех деталей, фурнитуры чтобы во время работы чего-нибудь не забыть (см. ).

В работе вам может пригодиться:

• Автоматическая защелка
• Ручная защелка
• Щеколда с кольцом
• Двусторонняя петля
• Задвижка
• Накидной запор
• Накладная петля

Отделка красками, эмалями, лаками

Калитка из дерева своими руками, сделанная с любовью будет служить долго, если придерживаться технологии при ее окраске (см. также ). Краски для отделки калитки необходимо брать для внешних работ.

Красок, эмалей и лаков великое множество. Но технология окраски не сложная. Все детали перед покраской обрабатываются антисептиками для дерева, грунтуются.

Лучше брать универсальные грунтовки по дереву и металлу:

• глифталевые,
• пентафталевые,
• для непрозрачных покрытий.

Совет: Не путайте грунтовки и краски, они должны быть одного типа.

После грунтовки калитку покрывают двумя, тремя слоями краски, шлифуют.

Если калитка покрывается лаками, технология отличная:

Лучшим лаком для покрытия есть яхтный лак. Он дорогой, но того стоит. Калитка деревянная своими руками сделанная, будет всегда радовать своего создателя, когда он будет проходить через нее.

Как сделать дверку из дерева долговечной? Для этого необходимо знать, как правильно применять грунтовки, шпаклевки, растворители, краски.

Для справки: Для того чтобы не наделать ошибок существуют таблицы совместимости лакокрасочных материалов.

Тот, кто хочет делать деревянные ворота своими руками для реализации и получения прибыли, должен знать таблицу совместимости лакокрасочных материалов назубок. Если вы все усвоили, у вас могут получаться очень красивые ворота.

Хвойные породы древесины наиболее распространены, они дешевые, достаточно прочные. Но у хвои есть недостатки. Она мягкая и имеет смоляные ходы и карманы. Не берите такие доски в работу. Если все-таки смола попала на поверхность доски ее необходимо удалить растворителями.

Для этого годятся:

• бензин,
• ацетон,
• этиловый спирт,
• кальцинированная сода,
• каустическая сода
• поташ.

После нанесения химического вещества и выдержки, его необходимо смыть водой. Если смолу не удалить, брак неизбежен.

• Проверка измерительного инструмента. Особое внимание обратите на угольник. Он может быть не прямоугольным. Его нужно проверить.
• Разметка деталей. Всегда оставляйте припуск в большую сторону. Семь раз отмерь, а один раз отрежь.
• Соединительные элементы. Всегда используйте винты, шурупы, стяжки с оцинкованным покрытием. Это избавит вас от ржавых потеков в будущем.

Владелец дачи и частного дома старается поставить и сделать красивую калитку. Когда изготавливается калитка из дерева своими руками, она получается индивидуальной, неповторимой. С мягкой и податливой древесиной работать проще и приятнее, чем с твердым металлом и хрупким пластиком. Экологически чистый материал не выделяет вредных веществ при нагреве. Деревянная калитка способна стать украшением ограды и защитить двор от проникновения посторонних.

С помощью пропиток можно придать любой оттенок

Молоток, ножовка и гвозди имеются у каждого на даче и в гараже. Хозяин сам решает, сделать вход так же, как у соседа, или придумать свою форму и декор для полотна с учетом собственных предпочтений. В качестве украшения подойдут и , кованые элементы. Также можно использовать резьбу по дереву.

Калитки из дерева, сделанные своими руками, имеют множество преимуществ перед изделиями из других материалов. На фото прекрасно видно, что каждый хозяин придумывает свой вариант, не похожий на другие.

Резная конструкция с узором

Достоинства

Классический материал не утратил своей актуальности. Деревянные конструкции на дачах и в оградах городских участков имеют преимущества:

• гармонично сочетаются с заборами любых типов;
• материал легко поддается обработке;
• доски имеют неповторимый рисунок и оттенок;
• экологически чистый материал не выделяет вредных веществ;
• сочетается с окружающей природой;
• малый вес и небольшая цена.

На фото видно, что деревянная конструкция выглядит как часть сада и украшает двор дачи.

Калитки с обшивкой в деревянной раме

Планки для забора, покрытые прозрачным лаком, демонстрируют природную красоту древесины. Дерево хорошо выглядит на фоне массивных каменных столбов, черных кованых прутов и холодного глянцевого металлопрофиля. Его можно красить в любой цвет и покрывать прозрачными лаками.

При выборе материала решающую роль играет невысокая стоимость доски и бруса.

Нет необходимости использовать сложный электрический инструмент. Ручные ножовка, долото и молоток есть у каждого мужчины, самостоятельно делающего простые вещи.

Внешний вид и эскиз простой дверцы

Недостатки

Основные отрицательные качества дерева связаны с реакцией на воздействие природных факторов:

• даже обработанное защитными составами, дерево со временем начинает впитывать влагу, пересыхать и выгорать;
• пожароопасное – горючий материал;
• разрушается острыми предметами;
• не выдерживает ударов и давления большой массы;
• малый срок службы.

Реечная входная группа

При хорошем уходе деревянная конструкция простоит 10–15 лет, затем ее надо менять частично или полностью. Без специального покрытия она уже через год потеряет свой вид: разбухнет от дождей, растрескается, ссохнется. В мороз влага превратится в лед и начнет разрушать ее изнутри, разрывая волокна. На солнце доски изменят цвет, пересохнут.

Дерево также опасно при возгорании. Оно не только поддерживает горение, но быстро воспламеняется, даже покрытое специальными составами, и полыхает.

Защита древесины от влаги

При желании чужаков проникнуть на участок, деревянную створку легко сломать. В прочности она уступает металлопрофилю и кованым оградам.

Подбор породы по большей части основывается на бюджете владельца

Дуб известен своей твердостью и прочностью. Он способен определенное время сопротивляться возгоранию. Недостаток дуба в его стоимости и неподатливости.

Изготовленная калитка своими руками из дубовой доски красиво выглядит на фоне вокруг участка с капитальным домом в черте города или жилом поселке. Кованые элементы на фоне дуба выглядят гармонично, калитка будет прочной и неприступной.

Без опыта работы с твердой древесиной трудно будет сделать выборки под петли, закрутить саморезы. Украшение полотна резьбой займет много времени и сил. Полотно из дубовой доски утяжеляет конструкцию и придает ей более внушительный вид. Если есть в наличии дубовые рейки, из них лучше делать каркас и обшивать его более легкими досками.

При желании выполнить резку следует выбрать оптимальную для этого древесину

Осина легко обрабатывается, также она устойчива к влаге и перепаду температур и не образует трещин при высыхании на солнце. Большое количество сучков снижает прочность деревянных деталей и однородность зашитого всплошную полотна.

При изготовлении долговечной калитки выбирают кедр. Его плотная древесина противостоит образованию в нем грибков и плесени. Кедр не гниет и не растрескивается. На фото его трудно отличить от светлого дуба. Кедр берут в работу любители делать сложные варианты с фигурными вставками, резьбой, арками.

На дачный участок подойдет конструкция из сосны. Смолистая древесина устойчива к влаге, имеет золотистый цвет и красивый рисунок. Сосновые доски и рейки свободно можно купить по бюджетной цене.

Хвойные деревья менее восприимчивы к влаге за счет наличия смолы

К дешевым породам древесины относятся тополь и береза. Дерево легко обрабатывается резцом, мягкое. Выбирать следует хорошо просушенные доски и сразу после раскроя их необходимо грунтовать, покрывая торцы и заполняя отверстия. После сборки всю конструкцию следует еще раз покрыть грунтовкой и 2–3 слоями лака или краски. Поверхности разбухают и разрушаются при попадании влаги через небольшие незащищенные участки, а также выгорают на солнце.

Лиственница – идеальный вариант для желающих сделать красивую долговечную калитку и украсить ее резьбой, как на фото. Древесина имеет плотную структуру, легко режется ручным инструментом, не коробится от дождя. Внешне лиственница похожа на отбеленную сосну со слабо выраженным рисунком.

При выборе досок следует обращать внимание на отсутствие заболони и фрагментов вросшей коры.

Пример наличия вырезов от короеда и смоляных карманов

Подготовительные работы

Подготовка к созданию деревянной калитки начинается до приобретения материалов на нее.

1. Измеряется ширина прохода и высота полотна.
2. Определяется тип каркаса.
3. Делают чертежи рамы, обшивки полотна и схемы крепления.
4. Закупаются брусья, доски и фитинги.

Создание чертежа — обязательный этап

Максимальная ширина распашной деревянной калитки – 1200 мм. Широкое полотно выворачивает своим весом крепление, поэтому петли надо ставить массивные или 3 пары. Специалисты советуют делать полотно шириной 1000 мм. Этого достаточно, чтобы свободно пройти в теплой верхней одежде. Садовая калитка на даче сезонного проживания может иметь ширину 800 мм.

Чертеж деревянной дверцы

Изготовление и монтаж калитки своими руками

Чтобы понять, как сделать калитку, нужно пошагово разобрать этот вопрос. Создание деревянной конструкции начинается с каркаса.

Варианты эскизов каркаса

Он может быть металлическим, из профильной трубы. Такая прочная основа нужна при изготовлении комбинированной конструкции, украшенной ковкой или элементами из металла. Во всех остальных случаях делается основа из деревянных брусьев толщиной 20–40 мм и шириной 80–100 мм.

Каркас

Различают основные виды каркасов для деревянных калиток:

• рамные;
• реечные Z-образные;
• арочные;
• с порталом – навесом над входом.

Составные элементы входной группы

Идея по созданию рамы

Соединение по углам возможно по принципу шип-паз, если позволяет уровень мастерства и имеется фрезер.

Для создания объемной рамы по лицевой стороне полотна прибиваются рейки по периметру или в горизонтальных балках каркаса прорезаются пазы и в них заводятся доски. Рама при таком варианте основания собирается без верхней перекладины. Она заводится сверху на торцы досок и прикручивается после обшивки основания.

Чертеж создания стальной основы

Рамный каркас служит основой для более сложных видов конструкций калиток: с арками, комбинированными вставками, порталами. Он укрепляется распорками и подкосами.

Реечное основание

В заборах, отделяющих сад от двора, чаще используют Z-образный каркас. Два горизонтальных бруса с наклонной перемычкой (подкосом) не всегда представляют самостоятельную деталь. Они скрепляются между собой досками обшивки при изготовлении легких садовых конструкций.

Порядок крепления рамы

Для создания прочного Z-образного каркаса производят следующие операции.

1. Горизонтальные балки вырезаются по длине на 5 см меньше ширины проема.
2. Они выкладываются в размер на ровной поверхности.
3. Подкос подмечается по факту. Торцы планки подрезаются под углом и прикручиваются длинными винтами.
4. Рама зашивается досками.
5. На поперечины с тыльной стороны прикручиваются навесы. С другого края на верхнюю горизонтальную планку крепится щеколда или задвижка.

Декоративные навесы с фигурными планками могут крепиться по лицевой стороне и , как на фото.

Вариант дизайна внешней стороны декоративными элементами

Арочные и резные изделия сложные в исполнении и требуют высокого уровня мастерства, а также специального электрооборудования. Любителям они не по силам.

Полотно

Планки режутся в размер по чертежу с учетом зазора внизу. Они раскладываются на раме с просветом или всплошную, как задумана конструкция. При разной длине фигурным делается верх. Проверяется фактическая ширина создаваемой калитки, размер корректируется за счет зазоров.

Схема обшивки входной группы сухой строганой доской класса АВ

Для сплошного полотна доска сразу заказывается расчетной ширины, чтобы не приходилось подрезать крайнюю планку и не оставалась щель между стойкой и полотном калитки. Доски зашиваются с зазором в 1–2 мм, для температурного расширения, чтобы они не коробились, упираясь друг в друга торцами. На приватность это не влияет, поскольку в просветы ничего не видно. Видео наглядно демонстрирует простоту изготовления каркасной деревянной калитки.