Когда мы смотрим на стоящие на соседских участках теплицы из поликарбоната — установка теплицы кажется нам простым и быстрым делом. И ведь сегодня даже не нужно никаких материалов заготавливать самому, все есть на рынке или в магазине! Как же на деле выглядит процесс, и так ли он прост и быстр, как нам хотелось бы?

Это все не мило и беззаботно, оказывается. Всегда вещи, изделия, а особенно – конструкции, рассчитанные на массового потребителя и производимые именно для массовых продаж, выполнены хуже, чем штучные единицы.

Дело не в материалах, а в разработке конструкции. Поскольку товар разрабатывается для широчайшего применения, никаких сложных элементов, которые должны бы, например, облегчить эксплуатацию, в них нет. Так что, приобретая готовую арочную поликарбонатную теплицу, заодно вы покупаете и все ее минусы в комплекте.

Нет, конечно, преимущества неоспоримы! Установка теплицы из поликарбоната серьезно облегчит вам садовую жизнь.

Среди достоинств можно перечислить (по всем имеющимся вариантам):

Теплица не разобьется как стеклянная (см. ) ;
Гораздо прочнее пленочных моделей;
Отлично держит внутри тепло;
Материал всегда может с легкостью принять необходимые формы;
Поликарбонат прекрасно режется простым ножом.

Что касается недостатков, о них вам никто не скажет, потому что отпугивать потребителя не принято. И вместе с купленной «заводской» поликарбонатной теплицей вы купите и все ее отрицательные качества (см. ).

И уже потом не избавитесь от них, даже точно следуя инструкции по установке.

Монтаж пройдет не так быстро, как показывается в рекламе. Или в обучающем видео. Вы должны будете перед тем, как правильно установить теплицу из поликарбоната, на месте сделать фундамент (см. ), а потом, при необходимости, еще и цоколь (желательно, если фундамент наливной и без опалубки). Цоколь нужен, если вы будете поднимать внутри теплицы уровень почвы, ее плодородного слоя. Точнее и проще говоря — завозить еще землю;
После доставки комплекта (теплицы) вам предстоит собрать ее нижнюю часть, тщательно замерить все показатели, и уже по готовым данным устраивать фундамент. Который, к слову сказать, потом будет не один день стоять просто так. Нет, высохнуть на открытом солнце он может и за день, но номинальную прочность не наберет, а, скорее, потрескается. То есть, по доставке нашей теплицы мы льем фундамент и ждем пару недель. Ведь вы же не знаете, каких размеров конструкцию вы завтра купите на рынке?

Минус номер два: типовая форма теплиц, популяризированных в народе — арочная. Но это не из-за того, что такая конструкция является оптимальной. А потому что установка поликарбоната на теплицу в этом случае намного проще, в этом случае изготовителям просто удобнее запускать конвейер. И это определено «стандартными» размерами листов поликарбоната. При обычной ширине 2,1 метра стандартный лист имеет длину 12 метров, но с такими «простынями», конечно, никто работать не станет. Поэтому типовые листы режутся пополам, а конструкция «затачивается» под 6 метров. В такие теплицы из поликарбоната инструкция по установке даже типовая дается, одна на все случаи жизни;
Третий недостаток – стандартная конструкция не дает увеличить высоту потолка. У стандартного листа будет радиус кривизны ровно 1,9 метров, а ширина – соответственно, 3,8 метров. Будете чертить кепкой по крыше. В некоторых конструкциях, правда, можно «поиграть» с размерами, если в качестве основной стороны листа поликарбоната брать меньшую, то есть, 2,1 метра. Соответственно, можно сделать потолок немного больше, но придется четыре листа класть поперек, чтобы общая длина крыши составила 8,4 метра. А это – дополнительные крепления, стыки, тем более, поперечные, куда будет затекать вода и конденсат;
Четвертый, немного парадоксальный недостаток, это именно арочная конструкция. Она по изготовлению каркаса по сложности немного превосходит прямолинейную, если дело касается металлических профилей или труб, а не пластика. Пластиком делать легче, но прочность хромает;
Для изготовления каркасных конструкций нужно применять стапели, оснастку либо трубогибы, и все равно, получить одинаковые по размерам дуги достаточно сложно. А если изготавливать каждую дугу штучно, то совсем уж…

Вывод! Готовые конструкции поликарбонатных теплиц достаточно прочные, красивые, теплые и чрезмерно дорогие. Гораздо дороже постройки, собранной своими руками. И они не всегда являются настолько практичными, как хотелось бы, в сравнении с собственной постройкой по своему же проекту. Даже адаптации под конкретную местность или микроклимат зоны у массовых проектов нет, и не может быть.

Но вы, разумеется, уже приобрели такую продукцию, если желаете знать, как установить теплицу из поликарбоната. Поэтому дальше едем для вас персонально.

Монтаж готовой теплицы из поликарбоната

Подготовка

Сюда входят работы по расчистке участка, устройство (заливка) фундамента и возведение цоколя.

Участок, где будет располагаться постройка, нужно расчистить не только от растительности и мусора, но и снять небольшой верхний слой почвы. Все равно потом будете досыпать землю, а так – вместе с плодородным слоем снимете и семена будущих сорняков. И работать станет намного удобнее.

Участок расчищается больше, чем требуется для установки сооружения, примерно на полтора метра с каждой стороны по всему периметру нужно тоже убирать. Это потребуется при складировании материалов и инструмента.

Роем траншею под фундамент. Так как это – не дом и не сарай, то траншейки хватит и глубиной 20-25 см, еще с учетом на устройство подушки из песка. А как же, все по правилам! Равнолинейность и размерность сторон отрытой траншеи проверяем еще раз, натянув по диагоналям две веревки. Они в итоге должны быть равны по длине, тогда и прямоугольник у вас получился правильный;
Делаем подушку из песка, можно песок не просеивать, не тот случай. И трамбовать такую подушку не имеет особого смысла, можно только пролить водой, чтобы уплотнить. Слой – 5 см, не более;
Уложите по стенкам траншеи слой гидроизоляции;
Выполните закладку бута или битого кирпича, но особо не усердствуйте, так как глубина залегания небольшая. Армировать можно только углы, по всей длине нет необходимости, но и запрета тоже нет;
Залейте траншею с бутом и арматурой жидким раствором цемента и песка. Пропорции обычные, 1:3, при марке портландцемента марки М 500 и выше;
После набора расчетного предела прочности фундаментом (это около двух недель, можно – полторы) гидроизолируйте фундамент по верхней постели. На нее можно класть цоколь из красного кирпича.

Установка каркаса

Теплица из поликарбоната с установкой готового каркаса обязательно снабжается инструкцией, где подробно должны быть описаны все действия. Каждый вариант готовых конструкций от разных производителей может отличаться материалами и способом их крепления между собой. Поэтому конкретных описаний ваших пошаговых работ давать не имеет смысла.

Поскольку теплица – это своего рода помещение, в котором обязательно будет повышенная влажность, все элементы должны быть защищены от воздействия влаги. Если это металлические детали, их защищают еще на производстве, но не бывает так, чтобы не было отпиленных или отрезанных мест, где защита удаляется. На стыках и в местах соединений металлопрофиль желательно прокрасить либо покрыть какими-то другими средствами защиты от коррозии;
Деревянные детали также в местах пиления обрабатываются антисептиками и покрываются красками или лаками. Подразумевается, что заготовки для каркаса, выполненные из дерева, также еще на заводе по всей длине защищаются от воздействия влаги, появления плесени и так далее;
Устанавливая каркас на цоколь, желательно в нескольких местах прикрепить его к основанию. Сделать это можно, просверлив сквозное отверстие прямо сквозь элементы основания при помощи длинного бура. Можно также фиксировать конструкцию на заранее устроенных в цоколе деревянных вставках, расположенных примерно через 1,5-2 метра.

Накрытие каркаса поликарбонатом

Есть несколько вариантов, как правильно установить на теплицу поликарбонат. Наверняка, в готовой конструкции разработчики предусмотрели один из них, и снабдили комплект расходными материалами, то есть, крепежом. Это либо саморезы (шурупы, болты) с термошайбами, либо специальный профиль, который может быть металлическим (см. ) или поликарбонатным.

Крепеж с термошайбами

Крепеж с термошайбами требует предварительного просверливания отверстий в листах поликарбоната. Их диаметр обычно должен быть немного больше диаметра самореза, плотность прижатия и герметичность места крепления обеспечивается специальным уплотнителем в виде шайбы.

Саморез закручивается как обычно, его головка закрывается предусмотренной в конструкции крепежа крышечкой, для защиты металла от влаги. В этом случае на каркас нужно укладывать прокладки из бутилкаучука или резины, чтобы обеспечить и плотность прижатия с внутренней стороны, и герметичность.

При таком креплении соединительные швы снаружи остаются открытыми, герметичность обеспечивается только изнутри. В швы затекает вода. К тому же, по торцам необходимо закрывать протоки внутри листов поликарбоната, чтобы и туда тоже вода не затекала.

Верхние торцы закрываются наглухо строительным скотчем или любым другим аналогичным способом, а нижние должны иметь перфорацию для стока конденсата. Иначе листы запотеют и потеряют прозрачность.

В случае с использованием профиля все гораздо приятнее. Н-образная форма обеспечивает плотный вход торцов поликарбоната внутрь, тем самым сразу обеспечивая и плотность, и герметичность. Верхние и нижние торцы материала также закрываются торцевым профилем, и все проблемы с защитой протоков решены.

Вот мы разобрались, как правильно установить поликарбонат на теплицу. Остается остальное!

Двери

Тоже все предусмотрено производителем, поэтому самостоятельно подбирать материалы и вымерять их нет необходимости. Вам остается собрать каркас полотно и навесить на него поликарбонат, а затем смонтировать дверь на конструкции. Желательно листы пришивать к каркасу «на земле», пока дверь еще не повешена.

Каким образом вы будете обеспечивать плотность закрытия двери – это на выбор хозяина, так сказать. Если в готовой конструкции предусмотрены уплотнители, тогда все хорошо изначально. Но не всегда это так радужно, напомним, что теплица массового производства.

Поэтому неплохо было бы предусмотреть установку уплотнителя из листовой резины толщиной не более 2 мм. Для этих целей прекрасно подойдет разрезанная вдоль велосипедная камера.

Нет надобности обращаться в магазин за покупкой фирменной модели парника, тем более, если вы знаете, как самому собрать теплицу из поликарбоната.

В течение 15-20 лет она прослужит вам без ремонта, а значит дополнительных затрат не потребуется.

Фундамент

Все большие теплицы монтируются на столбчатых фундаментах. Только внешние стороны теплицы делают из ленточных фундаментов. Следует взять во внимание глубину промерзания грунта для данной территории.

Эту информацию можно получить в:

Интернете
Строительных организациях
Городских, районных, областных отделениях архитектуры
Справочной технической литературе

Для того чтобы залить столбчатый фундамент необходимо сделать опалубку из досок толщиной 25 мм. Высота столбчатого фундамента должна равняться глубине промерзания грунта плюс 250-300 мм. Минимальное сечение фундаментного столбика 150*150 мм. В каждый крайний фундаментный столбик необходимо вставить стержень арматуры минимум 8 мм, которая должна выступать из бетона на 150-200 мм.

Бетон для фундаментных столбиков должен быть марки минимум М 200. Каждый столбик должен устанавливаться на твердое основание. Перед застройщиком может возникнуть вопрос: Как выровнять все фундаментные столбики под один уровень? Устанавливая столбики в грунте, не стоит переживать, если один столбик будет выше, а другой ниже. После установки столбиков и проверки геометрических размеров их срезают под уровень при помощи «Болгарки с алмазным кругом».

Для того чтобы не заливать фундаментные столбики можно купить готовые бетонные столбы для заборов

Столбики могут быть и круглыми

Разбивка осей фундамента

Перед строительством фундамента необходимо сделать разбивку его осей на местности. Для небольших теплиц достаточно рулетки. Если теплица большая сделать монтаж теплиц из поликарбоната без теодолита невозможно. Для того чтобы сделать правильно разбивку необходимо сделать разбивку осей теплицы и установить обноску на местности:

Обозначения на рисунке:

Пропил для прохождения центральной оси.
Вспомогательные оси для обозначения краев фундамента
Угловая обноска
Обноска для обозначения центральной оси

Колышки 7,8,9,10,11,12 для обозначения углов и крайних точек теплицы.

Необходимые материалы:

Рулетка
Колышки деревянные
Гвозди
Колья большие
Топор
Веревка синтетическая (проволока)
Отвес

Для начала необходимо сделать прямоугольник с необходимыми размерами. В колышки вбиваем гвозди там, где будут проходить оси теплицы. После того как оси теплицы разбиты на местности, их необходимо вынести за строительную площадку.

Для этого за пределами площадки устанавливают обноску из деревянных столбов и доски. Обноска должна быть прочной и не шататься от ветра. На нее будут вынесены все оси теплицы. Это делается для того, чтобы в любой момент можно было проверить правильность установки фундаментных столбиков и монтажа каркаса теплицы.

Советы: Обносок может быть столько, сколько есть основных и вспомогательных осей в теплице

Проверка фундамента

Горизонтальность фундамента можно проверить:

Нивелиром
Теодолитом
Водяным уровнем

Где взять эти инструменты? Нивелир и теодолит можно одолжить в специализированных строительных организациях. Водяной уровень используется народными мастерами. Он состоит из резинового шланга и двух стеклянных трубок.

Геометрические размеры проверяют при помощи рулетки.

Прямой угол это прямоугольник с размерами:

Катеты 3 метра и 4 метра
Гипотенуза 5 метров

В прямоугольнике с такими размерами угол равен 90 градусов.

Водяной уровень можно сделать самому из шланга для полива и двух стеклянных трубок или шприцев.

Бетон для фундамента

Промышленность выпускает цемент в мешках пол 50 килограммов различных марок.

Например, столбик сечением 150*150 мм и высотой 1200 мм будет иметь объем: 0,15*0,15*1,2 = 0,027 м3. То есть на 10 столбиков высотой 1,2 ми сечением 150*150 мм необходимо 0,27 м3 бетона М 200.

Есть специальные таблицы, в которых рассмотрены различные варианты приготовления бетона в зависимости от марки цемента, водоцементного отношения и различных наполнителей щебня и песка.

Фундамент небольшой теплицы должен быть смонтирован с точностью до миллиметра и строго горизонтально.

Если теплица большая, то каждый столбик должен быть выставлен в соответствии с проектом. Высотой столбиков регулируют уклоны для стоков воды.

Иногда производители цемента на мешках печатают таблицы для приготовления различных марок бетонов

Варианты теплиц

При строительстве теплиц из поликарбоната вариантов их конструкций может быть несколько:

Теплицы двухскатные.
Теплицы односкатные.

Монтаж арочных конструкций

Наиболее широкое применение в среде любителей огородников нашли арочные теплицы из поликарбоната. Поликарбонатные листы помимо своих хороших теплотехнических показателей еще и прочные, и гибкие.

Благодаря этому промышленность начала массовый выпуск арочных теплиц ( , и многие другие) . Арочные теплицы из всех наиболее технологичны, хотя арочная конструкция имеет и некоторые недостатки. Но преимуществ такая конструкция имеет все-таки больше.

Не взирая на гарантии производителей необходимо установить дополнительные раскосы

Прежде чем начинать сборку, лучше для наглядности посмотреть видео по монтажу

Сборка арочной теплицы

Для того чтобы не наделать ошибок инструкция по сборке поликарбонатной теплицы должна быть руководящей и направляющей силой овощеводов.
На фундаментных столбиках монтируют обвязку из деревянных брусьев 100*100 мм. Брусья обрабатывают антисептическими материалами против гниения.
В арках промышленного производства изготовленных из металлических труб квадратного сечения сверлят отверстия для крепления поликарбоната. Все отверстия необходимо сверлить по шаблону. Шаблон делается из металлической полосы. Если арки изготовлены из алюминия или оцинкованного металлопрофиля толщиной до 1мм сверлить отверстия не нужно. Крепление можно делать на шурупах — саморезах.
На деревянной или другой (металлической) обвязке фундаментных столбиков размечают места крепления дуг.
После проверки всех размеров можно начинать сборку в соответствии с рекомендациями производителя.
Первую дугу необходимо укрепить на раскосах, чтобы она не шаталась из стороны в сторону.
Последовательно монтируются все дуги от первой к последней дуге.
Каркас теплицы укрепляют металлическими раскосами и соединяют металлическими профилями в соответствии с чертежами.
После проверки всех размеров приступают к монтажу поликарбонатных листов.

Детали теплиц

На фото показано как следует герметизировать листы поликарбоната. Вверху листа следует установить герметизирующую ленту, а внизу перфорированную ленту для слива конденсата.

После наклейки герметизирующей и перфорированной ленты ее надо закрепить U-образным торцевым профилем. Он должен быть в комплекте деталей.

Такой профиль применяется для стыка двух соседних поликарбонатных листов. Он неразъемный. В этом случае поликарбонатные листы и профиль монтируются последовательно друг за другом.

В этом случае монтаж поликарбоната на теплицу можно начать с установки нижней части соединительного профиля, а затем, установив листы поликарбоната «защелкнуть верхнюю часть». Этот вид соединения более удобен в работе.

Пристенный профиль FP можно применять при устройстве односкатных теплиц.

Угловой профиль применяется для соединения крайних угловых листов. Соединение герметизируется за счет упругости поликарбоната.

Конструктивная особенность профиля такова, что он предназначен для больших теплиц. Листы поликарбоната вставляются с обеих сторон.

Профиль соединительный разъемный

В этом варианте соединительного профиля предусмотрен конек, состоящий из двух частей. Прикрепив нижний профиль, в нем устанавливают резиновые уплотнители, поликарбонатные листы и вставляют в него верхнюю часть профиля. Приложив некоторое усилие, верхняя часть конька «защелкивается».

Хорошие советы :

На зиму следует подпереть все дуги в теплице из поликарбонатных листов деревянными подпорками с раскосами, уперев их в углубления в земле, чтобы избежать обрушения теплицы от снега

Все листы поликарбоната должны входить в соединения с зазором минимум 5мм

Все отверстия в поликарбонатных листах должны быть больше за саморезы или винты на 2мм

Все стыки поликарбонатных листов с соединительными элементами следует герметизировать силиконом

А если не слушать хороших советов, то можно столкнуться с падением теплицы. Видно, что сие хлипкое сооружение не рассчитано на суровые и снежные зимы. Нет даже намека на раскосы.

Поэтому покупая теплицу всегда нужно поинтересоваться ее конструкцией. Если раскосов нет, их можно сделать самому при помощи металлического профиля и электрической дрели. Затраты небольшие, а можно избежать неприятных сюрпризов.

Монтаж двухскатных теплиц

Строительство фундаментов для двухскатных теплиц ничем не отличается от строительства фундаментов для арочных теплиц.

При обустройстве двухскатных теплиц и их проектировании следует взять во внимание рекомендуемые углы наклона крыши. Угол наклона может варьироваться от 10 ° до 30 ° .

Чем выше угол наклона крыши, тем меньше снеговая нагрузка, но расход материалов больше. Главным при монтаже является правильная и точная разбивка каркаса теплицы на фундаменте. Каркас можно крепить разными способами. Винтами саморезами к деревянной обвязке или дюбелями к бетонному фундаменту.

Детали двухскатных теплиц и их соединения

Конструктивные особенности каркаса двухскатной теплицы таковы, что угловое соединение довольно таки жесткое и не позволяет регулировать ширину теплицы путем раздвигания конструкции на фундаменте без ее повреждения. Поэтому точность разбивки фундамента здесь играет главную роль.

Производители теплиц попытались унифицировать ее детали. Монтаж поликарбонатной теплицы из металлического профиля никакой сложности не представляет.

Соединение двух стропил вместе с коньком на саморезах образует прочный узел.

Для повышения прочности конструкции теплицы применены раскосы. Если в предлагаемой конструкции теплицы таких раскосов нет, их следует сделать самостоятельно.

Производитель использовал для каркаса теплицы металлический профиль в виде квадратной трубы. Профиль может быть не только в форме квадрата, но и прямоугольника.

Если все делать в соответствии с рекомендациями производителей теплиц, да еще принять меры по усилению конструкции такая теплица прослужит долго. На фото, видно укрепленные раскосами углы теплицы. Раскосами следует укреплять не только стены теплицы, но и крышу.

Монтаж односкатных теплиц

Монтаж односкатных теплиц отличается от монтажа двускатных тем, что одна из сторон теплицы примыкает к зданию или какому нибудь сооружению. Фактически односкатная теплица это половина двускатной теплицы.

При монтаже необходимо обратить внимание на примыкание к стене. Примыкание необходимо уплотнить. Можно уплотнить пенополиуретаном.

Полезные советы:

Для унификации все повторяющиеся соединения необходимо делать по шаблону

Расстояния между стропилами должны быть кратными ширине листа поликарбоната. Эти размеры равны: 2100мм, 1050мм, 700мм

Для большой теплицы желательно применять алюминиевый соединительный профиль

Для крепления поликарбоната необходимо использовать специальные шайбы с прокладками

Радиус изгиба листов указан в рекомендациях производителя

Поликарбонат сверлят обычными сверлами по металлу

Сетка — рабица

Сетка рабица, производимая нашим заводом может быть изготовлена из черной или оцинкованной проволоки диаметром до 4 мм с размерами ячеек от 20х20 до 90х90 мм. Высота рулона до 3-х метров. Завод металлоизделий №2 продает сетку рабицу оптом и в розницу (возможна доставка). Производство сетки рабицы нестандартных размеров на заказ. ЗМИ — 2 производит также сетку «РАБИЦУ » с ПВХ покрытием различных цветов (в наличии и на заказ). Вся информация о сетке рабице : история, производство, применение

Наш завод предлагает вам проволоку оцинкованную термически необработанную различных диаметров в любом количестве. для получения более подробной информации, обращайтесь пожалуйста, по телефону центрального офиса: +7 (495 ) 645-97-55

Заборные секции из сетки рабицы

Наш завод выпускает заборные секции из уголка, обтянутые сеткой — рабицей , калитки и ворота из сетки рабицы. Вы можете прибрести такие заборные секции как стандартных размеров, так и заказать размеры по Вашим индивидуальным требованиям. Фактически, Вы приобретаете готовый забор. Не нужно мучиться с установкой и натяжкой сетки. Такой забор прослужит дольше!

Сварные секции ограждения

Различных видов: Вы можете выбрать один из вариантов,предлагаемых нами или заказать у нас изготовление сварных секций ограждения по собственным эскизам или чертежам. Такие ограждения подходят везде: от ограждения полисадника на даче до ограничения доступа на стройки посторонних лиц.

изготавливается из оцинкованного металлического листа толщиной от 0,5 мм. до 1,0 мм. методом одновременной просечки и вытяжки.

Саморезы

Завод металлоизделий №2 предлагает различного назначения и с различным покрытием: оксидированные, оцинкованные, желтопасированные саморезы. Саморезы с частой резьбой применяются для крепежа тонких металлических деталей к пластмассе или дереву. Саморезы с крупной резьбой применяются для крепления деревянных деталей, утеплителей, ДВП и т.д.

Гвозди

Завод металлоизделий №2 производит и продает разнообразные от самых простых строительных до ершеных гвоздей, в том числе шиферных ершеных. Весь ассортимент гвоздей Вы можете приобрести в наших точках розничных продаж или оптом через наш офис в Москве.

Печное литье

Если вам нужны чугунные изделия для печей , которые обычно называют , то это к нам!
Из чугуна методом литья изготавливают как небольшие разборные печи «буржуйки » для дачных и садовых так и отдельные детали и фурнитуру для печей.
Чугунное литье в условиях высоких температур достаточно прочно, не подвержено коррозии и деформации, долговечно.

Болты и гайки

Другой крепеж и метизы

Завод металлоизделий №2 предлагает широкий ассортимент других крепежных изделий и метизов, а именно: болты , гайки разных типоразмеров, шайбы, заклепки. Наш Завод продает такие редко предлагаемые продаже метизы , как цепь сварная (без контроля качества), карабины.

Качество фундамента — основа устойчивости и долговечности дома. Его монтаж включает несколько последовательных процессов:

земляные работы;
подготовку основания;
установку фундаментных блоков (для сборного фундамента);
монтаж опалубки и арматуры;
приготовление и заливку бетона (для монолитного фундамента).

И очень многое зависит от квалификации исполнителей работ. Необходимо обладать достаточными знаниями, чтобы не наделать значительных ошибок, которые потом тяжело или вообще невозможно исправить. Ошибок может быть немало, вот лишь некоторые из них:

Между арматурой и грунтом нет слоя бетона (так называемого, защитного слоя)

Почему это так необходимо? Бетон не проникнет под основание каркаса, металл будет контактировать с грунтом, увлажняться, коррозировать. Несущая способность фундамента уменьшится, возможны трещины, перекосы фундамента и, как последствие, трещины на здании. Исправить это уже невозможно.

Каркас фундамента (и любой другой железобетонной конструкции) должен быть со всех сторон защищен бетоном. Поэтому его надо устанавливать на высоте 3-5 см над основанием (также каркас не должен касаться опалубки). Можно приобрести специальные опоры (так называемые «табуретки»), которые используют при профессиональном строительстве. Можно под каркас подставить кольца из полипропиленовой трубы и обязательно завибрировать вибратором, чтобы бетон заполнил все слабодоступные места.

Фундамент заливался послойно в течение нескольких дней

Верхний слой бетона застывает, плохо связывается с новым, на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок, в результате нарушается монолитность конструкции, возможны трещины, проникновение воды, снижение несущей способности фундамента.

Можно попытаться появившиеся при высыхании трещины заделать на всю глубину цементно-песчаным раствором с добавкой клея (трещины, появившиеся в фундаменте по любой причине, всегда необходимо устранять).

Профессионалы считают, что заливка фундамента за несколько дней недопустима. Поэтому важно так подготовиться к работе, чтобы она шла быстро. В бригаде должно быть достаточно рабочих, заранее надо договориться о доставке бетона. При использовании бетономешалки ее располагают поближе к месту заливки. Чтобы работу не прервал дождь, а траншеи не наполнились водой, следует изучить прогноз погоды и выбрать подходящий день.

Если же обстоятельства вынуждают заливать фундамент несколько дней, то шов не должен проходить через арматуру. При перерыве в работе более 12 часов возобновлять ее можно только после затвердения бетона (через 5-7 суток в зависимости от погоды).

Бетонирование можно прекращать лишь в том месте, где в конструкции не будет значительных растягивающих или сжимающих усилий и рабочий шов не нарушит совместную работу всей конструкции. Места возможных швов обозначают в проекте. Перед началом бетонирования конструкции уточняют вероятность образования рабочих швов из-за возможных перерывов в работе.

Нередко совершают ошибку при устройстве рабочих швов, когда прерывают бетонирование в наиболее опасном для конструкции месте, в середине, или выполняют шов в железобетонной плите не параллельно ее несущей плоскости. Ошибка, связанная с разжижением бетона водой, приводит к тому, что из-за его текучести невозможно образовать рабочий шов с вертикальным обрезом, поэтому бетон в некоторых местах оказывается уложенным в несколько слоев. Такая конструкция не способна выдержать проектную нагрузку.

Бытует мнение, что нанесение жидкого цементного раствора на место соединения слоем бетона способствует образованию прочного шва. Цементное молоко не обладает способностью склеивания и отслаивается от поверхности, особенно если она сухая.

Ленточный фундамент усиливают столбиками

Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту – однородность. Поэтому грубой ошибкой является сооружение широко распространенного в последнее время фундамента усиленного столбиками. В лучшем случае столбики под лентой не работают, в худшем они удерживают некоторые точки ленты от перемещения при промерзании и пучении грунта, что приводит к разрушению фундамента.

Фундамент может быть либо , либо . Такое сочетание, как ригель по столбам, возможно только при том условии, что лента-ригель – расположена над землей и воспринимает только вес дома.

Ошибки при устройстве фундамента из бутобетона

Фундаменты при индивидуальном строительстве возводят и из более экономичного материала - бутобетона. 30–40% его объема занимают крупные камни или куски бетона, что обеспечивает экономию свежей бетонной смеси.

При устройстве фундамента из бутобетона легко допустить ошибки, которые повлекут за собой неустранимые дефекты. Одной из самых частых причин возникновения дефектов фундамента является использование непригодного для этой цели рыхлого, сланцевидного, слоистого, гигроскопичного камня.

При возведении бутобетонного фундамента допускают ошибку, укладывая бутобетон с применением технологии сооружения фундаментных стен. В результате такой фундамент дает трещины и разломы, камни выдавливаются в стороны. Фундамент оседает, разрушается, а ремонт его трудновыполним.

Бутобетонная кладка выполняется следующим образом. Камни укладываются в один слой в отрытую траншею без соблюдения особого порядка, затем зазоры заливаются бетонной смесью. После этого укладывается следующий слой камней и снова заливается бетоном.

В правильно изготовленном бутобетонном фундаменте камни не касаются один другого, зазоры между ними не превышают 5 см и камни как бы «плавают» в бетоне. Нижний и верхний слои бетона имеют толщину не менее 15 см, и если не выдержать эту толщину, то камни могут продавить основание.

При устройстве опалубки не учли массу уплотняющегося бетона

Опалубка должна сохранять форму под действием уплотняющегося при вибрировании бетона. Бетон оказывает значительное давление на нижние и боковые поверхности опалубки, что необходимо учитывать при ее устройстве. У бетонщиков есть такая поговорка: «Опалубка не бывает слишком крепкой». Поэтому никогда не будет лишним дополнительное усиление опалубки упорами, стяжками, распорками, чтобы исключить возможные подвижки при бетонировании.

После распалубки крупных монолитных железобетонных балок иногда обнаруживается их прогиб, который может достигать 4–5 см. В большинстве случаев прогиб происходит из-за того, что под действием массы бетона во время укладки деревянные конструкции опалубки под балкой упруго прогибаются и бетонная конструкция окончательно фиксируется в таком положении. Этого можно избежать, несколько приподняв опалубку в месте ожидаемого наибольшего прогиба с тем, чтобы во время бетонирования она под действием бетона распрямилась.

После устройства опалубки ее очищают от пыли и загрязнений, а затем увлажняют, т. к. сухая древесина впитывает из бетона часть воды, необходимой для схватывания, что может привести к уменьшению прочности бетона. Вместе с впитывающейся водой в древесину внедряются частицы цемента, доски прилипают к бетону и во время разборки либо разрушается опалубка, либо обламываются кромки конструкции. В такой конструкции к арматуре легче проникает влага.

Недостаточно уплотнили бетонную смесь

Уплотнение бетона вручную возможно лишь при строительстве второстепенных, в основном безарматурных конструкций при незначительных объемах бетонных работ.

Ручная трамбовка представляет собой инструмент с деревянной рукоятью и плоской площадкой снизу, массой 10–20 кг. Трамбовку свободно опускают на бетон с высоты около 25 см так, чтобы следующим ударом перекрывать примерно половину следа от предыдущего. Трамбование необходимо продолжать до тех пор, пока не станет видно, что бетон уплотнился и на поверхности его не появился цементный раствор. Этим способом можно удовлетворительно уплотнять слой толщиной 10–20 см. Допускают ошибку, пытаясь уплотнить слой бетона толщиной 30–40 см.

Бетонная смесь средней пластичности непригодна для уплотнения трамбованием по причине ее упругости. Такую смесь толщиной не более 20–30 см следует уплотнять штыкованием с помощью металлического стержня массой 2–4 кг, которым равномерно «прокалывают» бетон.

Нельзя чрезмерно разбавлять бетонную массу водой. Наиболее частой ошибкой при приготовлении бетонной смеси вручную является добавление воды без перемешивания сухой смеси. В этом случае нельзя обеспечить гомогенность смеси. При добавлении воды в бетонную смесь нельзя лить воду из ведра, т. к. потоки воды смывают цемент. Воду добавляют из лейки с разбрызгивающей насадкой.

Наиболее качественное уплотнение достигается при использовании вибраторов. Но и здесь имеются «подводные камни».

Наиболее распространенной ошибкой при пользовании погружным вибратором являются соприкосновение и прижим его к арматурному каркасу для передачи вибрации глубинным слоям, поскольку через частую сетку арматуры колебания не передаются нижним слоям. Под воздействием вибрации вокруг прутьев арматуры образуется слабый слой, ухудшающий совместную работу бетона и арматуры. Такой же низкий по прочности бетон получают и тогда, когда вынимают из уплотняемой смеси вибратор, оставляя отверстия. Несмотря на то, что при погружении вибратора рядом с этим участком отверстия заполняются, все же равномерного уплотнения получить нельзя, поскольку бетон не достигает расчетной прочности.

Не сделано утепление фундаментной плиты

Плита промерзает, пол охлаждается, на его поверхности появляется конденсат, напольное покрытие коробится, отслаивается. Со временем может разрушиться и фундаментная плита.

Исправить можно так. Фундаментную плиту откопать по периметру на всю глубину ее заложения, расширить траншею на 50 см от стен. От основания плиты на высоту цоколя (50 см) и на дно траншеи уложить влагостойкий теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол), засыпать грунт, сделать отмостку. Простой пенопласт относится к числу материалов, которые очень быстро портятся и перестают выполнять свое прямое предназначение. Ошибки при строительстве данного типа могут стать первым звеном в последовательной цепочке негативных явлений. Главным фактором выбора утеплителя для основы должна служить его долговечность.

Как сделать сразу правильно? Фундаментную плиту, являющуюся полом первого этажа, необходимо утеплить. Это можно сделать различными способами. Кроме обязательного утепления по периметру цоколя, будет не лишним изолировать плоскость плиты под всем домом и отмостку. В этом случае можно использовать керамзит или листы пенопласта не менее 0,4-0,7 м шириной. Не забывайте о том, что через углы уходит намного больше тепла, чем через плоские поверхности, поэтому в зоне углов увеличьте слой утеплителя, сверху утеплитель опять покройте песком.

Утепление фундамента по периметру не только не дает промерзнуть грунту, но и мешает пучинистым грунтам выталкиваться из фундамента и снижает тепловые потери через стены подвала. Эту технологию вы сможете применить и для утепления подвала, или для переоборудования холодного подвала в отапливаемое помещение. Для этого необязательно отрывать грунт, достаточно уложить материал теплоизоляции указанным выше способом и вы защитите подвал от потерь тепла, морозного пучения и лишних затрат.

Не уложена гидроизоляция между цоколем и фундаментом, цоколем и перекрытием первого этажа

От гидроизоляции зависят микроклимат в доме, долговечность конструкций, теплоизоляция стен. Влага из грунта просачивается в фундамент, поднимается в цоколь, затем в стены. Замерзание влаги приводит к образованию трещин в фундаменте и цоколе. Рекомендуется изолировать стены и подошву фундамента даже при низком уровне грунтовых вод, поскольку последние десятилетия грунтовая вода поднимается. Но самое ответственное место для укладки гидроизоляции находится в районе цоколя дома, которому грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома.

Не замеченную вовремя ошибку ликвидировать сложно. Возможно использование инъекционной гидроизоляции.

Необходима горизонтальная гидроизоляция не только между цоколем и стеной, но и на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать такие материалы как рубероид и стеклоизол. Это особенно важно при расположении перекрытия первого этажа по грунту. В этом случае гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.

Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Стоит учитывать тот фактор, что талая вода может подняться до уровня в 25 см. При конструкции здания, когда цоколь намного ниже данной отметки, возможно разрушение по всей конструкции. Для того, чтобы влага не проникла во внутрь помещения, крайне необходимо отдавать предпочтение высокому расположению цоколя.

Сырость в доме может стать причиной куда более серьезных проблем, нежели полное разрушение дома. К числу негативных последствий стоит отнести самые разные заболевания легких. Экономия на достойной гидроизоляции первый шаг к длительному лечению.

Стены

Стены выполняют несколько функций: ограждающую, шумо и теплоизоляционную, несут вес перекрытий и крыши. Многофункциональность стен ведет к усложнению процесса их возведения с использованием многослойных конструкций. С другой стороны, появились новые материалы, которые являются одновременно теплыми и прочными — керамзитобетонные блоки и автоклавный газобетон. Из-за отсутствия опыта и знаний при работе с этими материалами нередко возникают ошибки.

Один из основных источников сырости в доме – влага, образующаяся внутри помещений во время стирки, мытья, приготовления пищи и т. д. Наличие пароизоляции и вентиляции для каркасных домов является обязательным условием. Стены других типов желательно защитить пароизоляционным материалом изнутри помещения. Наружные стены дома нужно отделать ветрозащитными материалами, которые позволяют влаге выходить из стен наружу. При использовании в качестве наружной отделки сайдинга, пластиковых листов необходимо обеспечить вентиляцию стен.

Газобетонную стену утеплили пенополистиролом

В этом случае теплозащитные качества стены не повысятся, а фактически снизятся. Стена будет увлажняться.

Если стена уже утеплена, необходимо ликвидировать утепление. При недостаточной толщине стены (например 30 см) ее следует утеплить паропроницаемым материалом.

Лучше всего изначально применить газобетон с достаточными теплозащитными качествами и отделать стену паропроницаемой штукатуркой. Однослойная стена из газобетона с объемным весом 400 кг/ м³ толщиной 375 мм самодостаточна с точки зрения тепловой защиты, ее сопротивление теплопередаче составляет 3,3 м²/ Вт х °С, что значительно выше нормативного (2,8 м²/Вт х °С). По расчетам утепление пенополистиролом (5 см) улучшит теплозащитные качества стены еще на 25 %. Но в действительности повышения не произойдет: паронепроницаемая теплоизоляция спровоцирует накопление влаги в наружной части газобетона, теплопроводность стены возрастет и экономии на отоплении не будет. Снизится также долговечность стен. Целесообразность дополнительного утепления газобетона с высокими теплозащитными качествами и толщина слоя утепления должны обязательно проверяться расчетом.

Оштукатурили только что построенный дом из газобетона непосредственно перед началом отопительного сезона

Для уменьшения последствий не следует включать в доме отопление, т.к. штукатурка отпадет вместе с кусками газобетона. При необходимости включения следует усиленно вентилировать помещение.

Между окончанием кладки стены и ее отделкой следует выдержать паузу от нескольких недель до нескольких месяцев (в зависимости от времени года и погоды). Из газобетона должна испариться технологическая влага, которая содержится в блоках после выхода с завода и набранная в период строительства из атмосферы и раствора. Штукатурка (особенно цементно-песчаная) создает на поверхности кладки слой с относительно низкой паропроницаемостью. При включении отопления влага из толщи газобетона устремляется в сторону улицы, скапливается на границе со штукатуркой, замерзает и разрушает конструкцию.

В кладку из керамоблоков в целях экономии добавили кирпич

В районе стыков материалов образуются мостики холода, части стены будут увлажняться и промерзать.

Не использовать кирпич при кладке керамоблоков. Применить половинки керамоблоков или части блоков нужного размера (керамоблоки несложно порезать). При сочетании в стене кирпича и керамоблоков нарушается тепловая однородность стены, в конструкции складывается неблагоприятный влажностный режим.

Если, все же, по незнанию кирпич был вставлен, следует утеплить кирпичные участки слоем минеральной ваты.

Ошибки при кладке стен из кирпича

Ошибка при кладке стен заключается в том, что плохо заполняются швы между кирпичами, если из них вытекает слишком жидкий раствор, или наоборот - слишком жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича.

Так редко где делается, но желательно в жаркую погоду при использовании раствора с добавлением цемента кирпич перед кладкой стен замочить в течение 8–10 мин. В противном случае кирпич впитывает в себя воду, цемент в растворе не имеет возможности схватиться и стена теряет проектную прочность.

Нередко каменщики в конце рабочего дня обмазывают раствором последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены, а на другой день на этот ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей. Все это снижает прочность стены.

Стены и колонны, оставляемые на зиму без нагрузки, находятся в особенно опасном положении. Солнце в конце зимы и начале весны пригревает довольно сильно, но нагревает их в основном с одной стороны; в результате конструкции испытывают подвижки, коробление, отклонения от вертикали. Поэтому после доведения стен до верха в качестве нагрузки следует укладывать плиты перекрытия.

На зиму стены обязательно должны быть закрыты от воздействия на них сверху атмосферных осадков. Тающий весной снег, попадая в щели кладки сверху, при последующем его замерзании разрушает кладку.

Перекрытия

Сборные плиты перекрытия не связали между собой арматурой

Возможны подвижки плит и стен, угрожающие устойчивости дома. Особенно опасно в условиях сейсмики. Если плиты уже забетонировали, то исправление ошибки невозможно.

Плиты перекрытия должны быть жестко связаны между собой и защемлены в стенах. Тогда они образуют жесткий диск и нагрузка на отдельную плиту перераспределяется на все перекрытие. Для этого после укладки специальные арматурные выпуски каждой из плит соединяют с выпуском соседней плиты скруткой или длинным сварным швом. Швы между плитами бетонируют, иногда с укладкой в них арматуры. Плиты перекрытия, опирающиеся на внутреннюю стену, соединяют также по короткой стороне.

Плиту сборного перекрытия вывели за пределы стены дома в качестве консольной балконной плиты

Балкон следует опереть на колонны или стену, утеплить плиту со стороны минусовых температур (например сделать под балконом теплое помещение). В противном случае, возможны геометрические нарушения ровности пола в помещении, обрушение балкона. Не утепленная балконная плита станет мостиком холода.

Для перекрытий внутри дома и консолей балкона следует использовать разные плиты, поскольку они работают в разных условиях и их армирование принципиально различается (плиту перекрытия опирают на стены по двум коротким сторонам и армируют снизу, плиту балкона защемляют в стене с одной стороны и армируют сверху).

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия нередко устраивают в небольших индивидуальных домах. Преимуществом их является быстрота сборки, малый собственный вес; к недостаткам относят пожароопасность и подверженность грибковым заболеваниям. Грибковые заболевания не очень огорчат, если перед устройством перекрытия материал тщательно обработать соответствующими антисептиками, которых в настоящее время превеликое множество.

Деревянное перекрытие не должно касаться дымовой трубы. Правила предписывают оставлять свободный зазор между перекрытием и поверхностью трубы.

Если крышу совмещают с перекрытием, которое оштукатурено снизу, то на этой поверхности вскоре появляются трещины. Причина заключается в том, что под напором ветра деревянные стропильные фермы приходят в движение, которое не может воспринять хрупкая штукатурка. Такие перекрытия целесообразно облицовывать лишь материалами, обладающими достаточной упругостью.

При застройке чердачного пространства для устройства окон и для облицовки фасадов используют сосновые пиломатериалы. Чаще всего ошибка при соединении досок в шпунт заключается в том, что их размещают пазом кверху, руководствуясь лишь удобством сборки. В таком положении через швы между досками легко проникают осадки, создавая в соединении постоянную влажность и способствуя размножению грибков.

Крыша и кровля

Крыша должна противостоять внешним нагрузкам — ветровым, снеговыми защищать внутреннее пространство от осадков. При этом крыша должна оказывать только вертикальное давление на стены. При возведении стропильной системы необходимо обеспечить ее жесткость, для чего используют затяжки и ригели. Прочное крепление к мауэрлату позволяет противостоять ветровым нагрузкам. При устройстве мансарды важно достигнуть замкнутого контура утепления по всем конструкциям, ограждающим помещение. Разработка конструкций крыши одна из важнейших задач конструктора.

Отсутствие затяжек в конструкции висячей стропильной системы

При формировании стропильной системы отсутствие затяжек и ригелей, необходимых для жесткости может вести к неравномерным нагрузкам на стены. Конструкция будет неустойчивой, крыша создаст «распор» на стены, начнет «разъезжаться». Как результат, частичное разрушение конструкции здания.

Если чердак неэксплуатируемый, то необходимо попарно соединить стропила противоположных сторон крыши балками — затяжками, расположенными как можно ниже, а в мансардном помещении — непосредственно над перекрытием.

Висячая стропильная система обязательно должна иметь затяжки и в сечении представлять собой жесткую фигуру треугольник , поскольку плоскости скатов крыши стремятся разойтись под действием собственного веса. Надежнее работает затяжка (ригель), расположенная над балкой чердачного перекрытия. При совмещении затяжки с перекрытием (железобетонным или по деревянным балкам) перекрытие должно представлять собой цельную конструкцию от одной наружной стены до другой. Поэтому при опирании балок или плит на промежуточную внутреннюю стену (как бывает в большинстве домов) перекрытия в узле опирания следует жестко связать между собой. Наслонные стропила создают меньший распор, но и для них затяжки желательны.

Соединение стропил с затяжками будет непрочным, если не скрепить их скобой или накладкой из полосовой стали. В этом месте они соединены друг с другом на небольшой горизонтальной площадке и сила трения не способна противостоять более значительному горизонтальному усилию. В этом случае стропильная нога может сдвинуться с места, а плоскость кровли изогнуться. В месте соединения затяжки со стропильной ногой и мауэрлатом ставят деревянные накладки или устраивают простую врубку с целью исключения боковых подвижек.

Проблемы при возведении крыши, совмещенной с перекрытием

Наибольшую проблему в плотничных работах представляет собой возведение крыши, совмещенной с перекрытием. Очень внимательно следует относиться к решению передачи распора от наклонных усилий, возникающих в конструкциях крыши, на несущее перекрытие. В большинстве случаев стропила опираются на мауэрлатный брус, который крепят анкерными болтами «намертво» к железобетонному поясу жесткости. Если его не заанкерируют, то под действием наклонных сил мауэрлатный брус опрокидывается, нарушается устойчивость крыши и она начинает сползать.

Крепление бывает иногда неэффективным из-за того, что болты неверно размещены в железобетонном поясе жесткости или в брусе неверно выполнены отверстия под них. В таких случаях гайки навинчиваются на болты с перетягом, узел становится ненадежным и быстро разрушается.

Крыши, совмещенные с перекрытиями, в большинстве домов имеют такую ширину, что балки перекрытий опираются не только на внешние, но и среднюю несущую стену. Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и по промежуточной несущей стене балки перекрытия застыкованы между собой железобетонным поясом жесткости. Нередко этим пренебрегают, перекрытие не выполняет своих функций и крыша разъезжается.

Строительство стропильных конструкций крыши, совмещенных с перекрытием, там, где не учитывают роль несущей способности чердачного перекрытия, очень опасно. Бывает, что затяжку пытаются заменить сборными железобетонными балками перекрытия, которые предназначены только для работы на изгиб. Сборные железобетонные балки используют как затяжки в том случае, если их концы жестко закрепляют в железобетонном поясе жесткости перекрытия, а ось точно совпадает с направлением действующих сил. В перпендикулярном балкам направлении между ними и элементами настила перекрытия нет такой прочной связи, которая обеспечила бы восприятие нагрузок.

Одна из возможных ошибок решения крыши в том, что конструкция крыши, совмещенная с чердачным перекрытием, предусматривает нагружение не только пояса жесткости, но и через промежуточные стойки непосредственно перекрытия. Эти вертикальные стойки передают нагрузку, действующую на промежуточный прогон несущей конструкции. Для распределения нагрузки под стойки помещают прокладки, чтобы стойки «не проткнули» перекрытие. Ошибка при этом заключается нередко в том, что не выдерживают минимальной (1,8 м) длины прокладок, вследствие чего эти чересчур короткие «башмаки» нагружают не балки перекрытия, а элементы настила, которые не рассчитаны на это и разрушаются.

Не утеплена стена за мауэрлатом при мансардной кровле

Это место большой протяженности между стеной и крышей станет существенным дефектом в теплозащите здания.

В готовой мансарде утеплить узел уже будет невозможно.

Поэтому, за мауэрлатом и обвязочным железобетонным поясом, а также над ними необходимо уложить слой утепления из пенополистирола или минеральной ваты. Это место труднодоступно, и строители обычно забывают о нем или стараются себя особо не утруждать. Так что, за утеплением мауэрлата придется проследить.

Проблемы с кровлей

Чаще всего строители пытаются облегчить себе процесс перекрытия кровли за счет использования широких листов материала. Это конечно быстро и удобно, но для постояльцев здания чревато неудобствами.

К примеру, слишком большая поверхность листа будет шуметь под каплями дождя либо легкими веяниями ветра, доставляя немалые неудобства. Самой оптимальной шириной листа, которая не испортит комфорт, является ширина, до, или равная 0,75 метрам.

Никогда не стоит использовать рубероид для обустройства кровли. Последствием может стать возникновение конденсата. Влага ведет к ржавлению металлического покрытия либо к гниению обрешетки. По стандартам, укладку листов материала для кровли необходимо проводить непосредственно на обрешетку и с устройством проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

Неправильно установлен карнизный желоб

Неправильное устройство карнизного желоба - источник многих ошибок. Чаще всего устраивают обратный уклон желоба, в котором собирается вода. Постепенно в стоячей воде накапливается грязь, начинается коррозия металла; через отверстия в желобе вода попадает на стену и замерзает на ней.

Обратный уклон возникает и при укладке желоба на свежевыкрашенные кронштейны. Желоб прилипает к краске и при тепловых расширениях коробится. То же получают и при слишком жестком креплении желоба к кронштейнам. Если кронштейны не покрыты антикоррозийной изоляцией, коррозия распространяется с кронштейнов на желоб и приводит его в негодность.

Желоб не выполняет свою функцию, если сливной стакан плохо вставлен в водосточную трубу - вода течет снаружи, а ветер сдувает брызги на стену. Если внутренняя, ближняя к стене кромка желоба расположена ниже внешней, при неожиданном ливне вода также будет переливаться на стену.

При покрытии карнизов крыш часто забывают от устройстве сливных фартуков и боковой ветер сносит дождевую воду на стену. Покрытие, если оно закреплено с большими интервалами, срывается ветром. Во время работ, случается, притапливают фальцы или вообще не делают кровельных замков. Дождевая вода боковым ветром заносится под кровлю. Пластмассовые карнизы и водосточные трубы менее металлических стойки к ударным нагрузкам, солнечной радиации и с годами теряют свою прочность.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное.

Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене (заплечик), частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Инженерное оборудование

Монтаж инженерных сетей и оборудования выполняют перед внутренней отделкой здания. Это ответственный этап работы, от которого зависят комфорт и безопасность в доме. Ошибки в выборе и монтаже оборудования не приведут к глобальной катастрофе, но могут привести к неоправданно большим затратам при эксплуатации здания.

Сделана только вытяжная вентиляция, не обеспечен приток воздуха в дом

При отсутствии притока не будет работать вытяжка, в доме повысится влажность. При работе котла или камина, которые сжигают кислород в помещении, может образоваться обратная тяга — приток в дом воздуха через вытяжной канал, в том числе предназначенный для удаления продуктов сгорания. Угарный газ будет скапливаться в доме, что создаст опасность для жизни.

Если приток воздуха не удалось заранее предусмотреть, то следует поставить окна, предусматривающие вентиляцию, или постоянно держать одно из окон в доме приоткрытым. Это лучше делать в помещении, где стоят котел или камин.

Объем воздухообмена, места размещения вентканалов и способ организации притока воздуха в дом должны быть указаны в проекте. В современном доме с герметичными окнами для притока должны быть предусмотрены специальные отверстия. Следует также выполнять нормативы по установке газового котельного оборудования, требующие размещать котел в отдельном помещении, имеющем окно. Наличие приточно-вытяжной вентиляции также чрезвычайно важно в гараже, где опасную ситуацию создает работающий двигатель.

Поставлен котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной

Работая основное время в режиме пониженной мощности, котел будет расходовать больше энергии, чем менее мощный, и быстрее изнашиваться.

Правильным считается запас по мощности котла над теплопотерями дома не более чем на 10-15 %. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 %. Чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше его КПД и относительно больше расход топлива. Помните об этом.

Дымоходы не теплоизолированы

Отопительные приборы – печи и котлы при топке разогреваются, поэтому необходимость изоляции от них сгораемых элементов конструкции дома очевидна. Иное дело кирпичные дымоходы – они даже после длительной топки остаются чуть теплыми, поэтому часто их располагают слишком близко к сгораемым конструкциям дома без должной теплоизоляции последних.

Однако следует помнить, что в дымоходах накапливается сажа, которая в один прекрасный день может загореться. При этом труба (дымоход) сильно разогревается, особенно если в ней есть незаметные и не слишком опасные в обычном состоянии микротрещины. Перегрев трубы может привести к возгоранию слишком близко к ней расположенных конструкций дома.

Конечно, вероятность такого события не велика, однако последствия очень тяжелы: пожарные обычно приезжают, когда сгорит, по меньшей мере, один дом.

Характерные ошибки при кладке дымовых труб

Ошибки, допущенные при кладке дымовых труб, приводят к серьезным последствиям. Опасность для жизни возникает при образовании по каким-либо причинам обратного потока дыма, который накапливается в помещении и вызывает удушье. Обратный поток дыма может образоваться и там, где два спаренных дымохода сообщаются друг с другом и происходит фильтрация дыма. Дым таким путем неожиданно попадает в соседнее помещение, создавая опасность для жизни.

Чтобы избежать ошибок при кладке печных труб, необходим тщательный выбор материала, из которого их изготавливают. Совершенно недопустимо использовать для кладки недостаточно плотный, слабо обожженный стеновой кирпич, силикатный кирпич или обломки кирпича.

Трубу, построенную из дефективного кирпича, исправить уже невозможно, ее разбирают и кладут новую. Иногда допускают ошибки даже в том случае, если трубу выполняют из прочного, с целыми кромками кирпича. Из-за ограниченного пространства стенку между дымоходами кладут из кирпича на ребро. При первой же чистке трубы такая кладка разрушается.

Части труб, возвышающиеся над крышей, желательно затереть цементным раствором с тем, чтобы швы заделать заподлицо с кирпичом. Это исключит проникание влаги в шов и ее замерзание. Иногда, напротив, делают расшивку швов, в которых может накапливаться вода, которая впоследствии приведет к разрушению дымохода.

Оголовки труб над крышей наиболее подвержены атмосферным воздействиям, кроме этого, они периодически нагреваются и остывают. Наиболее подходящим материалом для оголовков труб является армированный бетон, поскольку в нем легче всего сделать, например, слезник. Слезник препятствует прониканию воды в соединение между оголовком и трубой.

При возведении труб над кровлей допускают следующие ошибки. Чаще всего верхний обрез трубы не поднимают выше конька крыши. В таком случае ветер забивает дым в трубу, и он проникает в жилое помещение.

Какие неприятности приносит влага?

Обычно наибольший вред древесине наносит влага. Она может быть в виде воды, паров или льда. Плохо просушенное дерево может покрыться плесенью или начать гнить. Это вызывается плесневым и гнилостным грибками. Споры грибков могут разноситься ветром или насекомыми. При благоприятных влажности и температуре они начинают быстро внедряться в клетки дерева.

Плесневый грибок не снижает прочности дерева, но, например, способность впитывать краски может быть ухудшена из-за разрушения клеток и это будет заметно на отделываемой поверхности. Дерево, испорченное плесневым грибком, нельзя покрывать лаком.

Идеальными условиями для размножения плесневого грибка являются повышенная влажность (20…40%) и температура +3…+40°С. Наилучший способ предохранить древесину от плесневого грибка — высушить доски так, чтобы их влажность была ниже 20%. При хранении и в процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы влажность не превысила эту величину. Если пиломатериалы заготавливают весной, их хранят на высоте не менее 40 см от земли (рис. 1 ).
Рис. 1. Способ складирования пиломатериалов с промежутками для проветривания, обеспечивающими предохранение пиломатериалов от сырости.

Идеальной средой для гнилостного грибка служит влажность 30…60%. Этот грибок переносится влагой даже через кирпич, изоляцию и др. Лучшим средством предохранения от заражения древесины гнилостным грибком является проветривание здания. В строениях, где нельзя проследить за влажностью воздуха и древесины, надо применять специально обработанные материалы. Увлажнение может произойти при протекании крыши из-за неправильной планировки, ошибок при устройстве стропил и карнизов. Срок службы двери без крылечка даже при окраске — 12…15 лет. Окна дома без карнизов и антисептирования могут эксплуатироваться до 15 лет.

В домах ущерб от протечек дождевой воды и увлажнения конструкций происходит часто из-за ошибок при проектировании и в большей степени вследствие нарушения технологии строительных работ (рис. 2 ). Например, крыши протекают, как правило, в местах, где проходят трубы, из-за плохой их заделки. Устранить этот недостаток можно, используя пластиковые уплотнители или, например монтажную пену. Для дымоходов таких уплотнителей нет, но хорошая манжета из жести вполне достаточна в этом случае.
Рис. 2. Недостаточно крутой уклон кровли и отсутствие надежных фартуков приводит к протечкам кровельного покрытия: 1 — жесть.

Течь в проемах вызывается следующими причинами:

неверно соединен подклад;
жестяной фартук выполнен без окантовки;
крепление гвоздями произведено без необходимых уплотнений и ржавеющими гвоздями.

Повреждения от дождевой воды на фасаде могут возникнуть в следующих случаях:

жестяные сливы окон недостаточно плотно подогнаны или их уклон мал;
деревянные конструкции слишком близко подведены к земле в незащищенных от излишней влаги местах (рис. 3 );

Рис. 3. Правильно сделанное соединение жестяного слива и наличника окна, а также достаточно высокая цокольная часть на фасаде: 1 — боковая доска оконного наличника; 2 — откос оконного проема; 3 — жестяной слив; 4 — косой спил досок обшивки.

в частях стены, не прикрытых навесом, применены материалы, не обеспечивающие длительную сохранность конструкции (рис. 4 );

Рис. 4. Разрушение наружной ограждающей конструкции из-за проникания в нее водяных паров: 1 — наружный защитный слой из пластика; 2 — замерзшие водяные пары; 3 — трещина в пароизоляционном слое.

ошибки при выполнении малярных работ, из-за чего вода впитывается материалами;
сточные трубы установлены неверно или при установке подклада забыли об отводном желобе;
швы кладки дымохода не обработаны, поэтому они впитывают и проводят дождевую воду в конструкции.

Если в комнате влажность выше, чем на открытом воздухе, могут произойти повреждения строительных конструкций. Чтобы этого не случилось, обязательно должны быть предусмотрены специальные продухи для отвода влаги. Для предохранения конструкций от водяных паров применяют также полиэтиленовую пленку. Она должна быть прозрачной, чтобы можно было проверить качество пароизоляционных работ. При этом полосы пленки должны укладываться внахлест (20 см) и быть тщательно пригнаны и приклеены скотчем. Под наружной облицовкой зданий должно быть предусмотрено пространство для воздушных потоков (в деревянных строениях минимум 25 мм). В фундаменте излишняя влажность может удаляться через капилляры в почву. При этом происходит образование слоя солей на краске и ее разрыв. Поэтому внешнюю поверхность фундамента следует, кроме дренажа, защитить как минимум обмазочной гидроизоляцией.

Плохо проветриваемые фундаменты также подвержены воздействию влаги. Высота проветриваемого пространства должна быть достаточно большой — порядка 40 см.

Защитой от паров воды, идущих от почвы, может служить полиэтиленовая пленка, на которую в качестве балласта укладывают гравий или щебень. Пластик должен быть уложен выше уровня дренажа (рис. 5 ).
Рис. 5. Правильно запроектированная и закрытая пластиком поверхность грунта: 1 — отверстия для вентиляции; 2 — полиэтиленовая пленка.

Вода, замерзающая на крыше, может вызвать повреждения в водосточных трубах и желобах, а при падении льда с крыши разрушить отмостку вокруг здания. Обычно лед образуется, если под карнизами нет пространства, достаточного для вентиляции. В этом случае часть крыши нагревается, лежащий на ней снег растапливается. Стекающая вода, попадая на холодные участки крыши, замерзает. Вблизи от карнизов изоляцию внешней части следует выполнять из жесткого листа (шириной 1 м), который можно укрепить так, чтобы отверстия для вентиляции получились достаточно широкими (рис. 6 ).
Рис. 6. Образование льда на крыше из-за слабой изоляции и плохой вентиляции: 1 — снег в роли теплоизоляции; 2 — образование льда.

Повреждения от промерзания грунтов

Если температура под поверхностью почвы опускается ниже 0°С, вода, содержащаяся в ней, замерзает. Давление замерзающей воды не найдет выхода вниз, так как почва достаточно плотная. Толщина почвы, подверженной замерзанию, называется глубиной промерзания. Глубина промерзания уменьшается на 20…50% под влиянием снежного покрова.

На глубину промерзания влияют также морозы, теплопроводность почвы и содержание в ней воды. Глубина промерзания возрастает в течение зимы. Весной таяние начинается с поверхности к границе промерзания и очень редко наоборот. Поскольку образующаяся влага не впитывается замерзшей почвой, почва на поверхности размягчается и увеличивается в объеме тем больше, чем больше в ней было воды. Такой подъем почвы может достигать 20 см. Предотвратить это явление на дорожках во дворах можно применением грубых засыпок (гранитный щебень), не промерзающих зимой, и системой дренажа (рис. 7 ).
Рис. 7. Граница вспучивания грунта вследствие его промерзания: 1 — подъем почвы при замерзании; 2 — фронт промерзания; 3 — глубина промерзания; 4 — непромерзающий насыпной слой .

Типичные повреждения, вызываемые промерзанием грунта:

наклон заборных и фонарных столбов (рис. 8 );

Рис. 8. В связи с отсутствием на дорогах снега, исполняющего роль теплоизоляционного слоя, глубина промерзания грунта под ней больше, по ее обочинам. Вследствие этого происходит изменение положения фонарных и телеграфных столбов, расставленных вдоль дорог: 1 — снег; 2 — дорога; 3 — граница глубины промерзания.

перекос плиты входа внутрь;
подъем фундамента холодной части строения, например веранды;
движение плит на дорожках во дворе;
образование трещин в основании;
перекос дверей и окон, из-за чего они перестают открываться

Повреждения вызываются также и перекосом фундамента при строительстве дома на глинистых и песчаных почвах. Провал почвы в этом случае происходит вследствие ее проседания (рис. 9 ). Поэтому перед началом строительства дома обязательно проведение анализа состава почвы.

Рис. 9. Провал фундамента вызывается различным составом грунта в основании здания, различиями в нагрузках, недостаточно тщательно уплотненной засыпкой, изменением уровня грунтовых вод: 1 — насыпной грунт.

При строительстве дома на насыпных грунтах следует обеспечить уплотнение основания под фундаменты. Недостаточно лишь укатать насыпной грунт, надо еще тщательно утрамбовать его.

Для укрытия теплиц рекомендуется использовать сотовый поликарбонат. По сравнению с полиэтиленом или стеклом – традиционными укрывными материалами – поликарбонат имеет ряд ключевых преимуществ. Это касается теплоизоляционных свойств, светопропускающей способности, малом удельном весе, высокой прочности и т.д. Но когда собирается такая теплица своими руками, ошибок монтажа не избежать. Ниже мы расскажем об основных из них, с которыми могут столкнуться начинающие садоводы.

Ошибка № 1. Северная сторона прозрачная

Ошибка не критическая, но способна сократить урожай как минимум на треть. Северная сторона конструкции является более холодной, поэтому ее необходимо делать светоотражающей. Опытные мастера используют матовые непрозрачные листы, высота которых достигает 1,5-2 метров в зависимости от высоты теплицы.

Ошибка № 2. Цветные листы поликарбоната

В сети часто можно встретить утверждение, что зеленые листы сотового поликарбоната ускоряют рост растений. Это – большое заблуждение. Зеленый цвет никогда не ускорит процесс фотосинтеза, а именно благодаря ему культуры растут и развиваются. Лучшим решением станет полностью прозрачный лист, пропускающий солнечный свет. Если теплицами пользуются в южных регионах, прозрачные конструкции желательно затенять. Для этого можно использовать маскировочную сетку с ячейками 10-15 мм или замазывать стены известью. Она легко смывается, но хорошо затеняет растения и они не сгорают.

Ошибка № 3. Неправильное расположение теплицы

Это не фен-шуй, а простая логика, позволяющая правильно оптимизировать садовое пространство. Теплица, которую установили с учетом розы ветров, получает оптимальное количество солнечного света и достаточно тепла, чтобы растения развивались также, как и на открытом грунте, но будучи защищенными от непогоды и осадков.

Ошибка № 4. Монтаж поликарбоната зимой

В уже собранном состоянии сотовый поликарбонат относительно устойчив к изменению температурного режима, но если монтаж происходит при температуре ниже 8°С, он может лопнуть.

Ошибка № 5. Лучше цельносварная конструкция, чем разборная

В этом случае у многих срабатывает стереотип, что все подвижное рано или поздно ломается. На самом деле у разборной теплицы из поликарбоната два существенных преимущества – она легкая и ее легко разобрать и перенести на другое место. Это особенно важно, когда через 3-5 лет почва истощается и уже не питает растения, как это нужно. Но зато цельносварная устойчивее разборной и срок эксплуатации чуть дольше.

Ошибка № 6. Неправильные форма и угол наклона поверхности листа

Это характерно для арочных, купольных и каплеобразных теплиц, у которых при активном солнце на крыше появляются блики. Чревато такое бликование недополучением растениями всего необходимого объема солнечного света и замедление процесса фотосинтеза.
Для долговременного выращивания овощей и фруктов желательно приобретать или строить теплицы своими руками с одно- или двускатной крышей.

Ошибка № 7. Приобретение дешевого поликарбоната

Тем, кто впервые сталкивается с таким материалом, кажется, что разница между ними только в толщине и цвете. На деле разница более глубокая и заключается она, прежде всего в технологии производства. Не делая никому рекламы, отметим лишь, что предпочтение стоит отдавать известным производителям.

Ошибка № 8. Экономия на фурнитуре

Пожалуй. самая популярная ошибка, когда пытаются заменить термошайбы обычными саморезами. Экономия в цене получается небольшой, но листы поликарбоната в месте крепления самореза лопаются очень быстро.

2018-10-16 11:27:20 0 366

Многие энтузиасты огородники и профессиональные фермеры используют листы поликарбоната для решения проблемы парниковых покрытий. Акриловые и листы из поликарбоната могут использоваться очень эффективно. Чтобы заменить стеклянное или пленочное покрытие - не потребуется много времени и сил. Однако чтобы сделать это правильно, прежде всего необходимо изучить некоторые нюансы. Именно правильный монтаж листов из поликарбоната, позволит теплице осуществлять свою основную деятельность на протяжении многих десятилетий.

Топ основных ошибок

Чтобы понять как правильно собрать теплицу из долговечного материала, для начала стоит рассмотреть самые распространенные ошибки начинающих огородников.

Место для теплицы

Прежде чем начать монтаж, следует правильно выбрать место для будущей теплицы. Оно должно хорошо освещаться, земля должна быть ровной. Если теплица будет установлена в темной месте или в тени, растениям понадобится дополнительный свет, а это уже другие затраты. Чтобы избежать будущих сложных ситуаций, огородник должен щепетильно отнестись к выбору будущего места постройки.

Когда лучше всего построить теплицу

Опытные огородники знают не по наслышке, что теплицы лучше всего устанавливать либо весной, либо поздней осенью. Сезон имеет большое значение, ведь от этого будет зависеть урожай. Однако погодные условия так же могут оказать влияние на пластик. Не секрет что при высоких температурах пластик имеет свойство расширяться. Если устанавливать теплицу жарким днем, в последствии будут зазоры. Оптимальная температура для монтажа +10 - + 15 градусов.

Выбор материала

Неправильный выбор материала для каркаса может создать новые ошибки при монтаже теплицы из поликарбоната. Оптимальный вариант для начинающего огородника, это каркас из профильной трубы. Они легко монтируются, достаточно прочные и не требуют замены, так как материал практически долговечный. Чем выше толщина трубы, тем устойчивей будет конструкция. Так же профильная труба намного дешевле.

Некачественный поликарбонат

Зачастую желая сэкономить хозяева приобретают листы поликарбоната у сомнительных поставщиков, что в конечном итоге приводит к огромным убыткам. Некачественный поликарбонат оказывается очень хрупким и после двух сезонов рассыпается. Чтобы избежать порчи и дополнительных затрат, стоит приобретать материал в специализированных магазинах.

Только в этом случае можно получить гарантию и качественный продукт. Стоит помнить, что материал из поликарбоната не горит, противоударный, на нем должны отсутствовать сколы и царапины. Только при наличии этих качеств нужно отталкивать при выборе поставщика. Если материал не обладает этими качествами можно прийти к выводу что это подделка.

Подготовка к зиме

Многие приборы приходят в негодность из-за очень низких температур. Такие приспособления как поршни для вентиляции и система полива, может прийти в негодность. Опытные огородники убирают эти приспособления или дополнительно утепляют. Так как они очень часто начинают рассыпаться при малейшем прикосновении.

Зимой так же стоит проветривать помещения в ручную. Огородник должен обеспечить небольшое промерзание почвы, так как в этот период начинают погибать нежелательные бактерии и микро организмы.

Как правильно осуществить монтаж покрытия

Ошибки при монтаже теплицы из поликарбоната возникают так же под конец работы. Многие огородники пренебрегают инструкциям и правилам, в следствии чего материал служит недостаточно хорошо. Чтобы избежать зазоров между листами, необходимо использовать герметик. Даже при сужении пластика зимой, он не позволит лишней влаге проникнуть в теплицу. Так же можно использовать специальные ленты, которые не дадут лишней влаги скапливаться.