Сколько развилок, веточек и плодушек, столько и пунктов роста и плодоношения у дерева.
Все они нуждаются в питании минеральном и органическом.
В один далеко не прекрасный день дерево перестает справляться с «прокормом», приросты уменьшаются, а урожай падает.
Вернуть дереву способность активно расти и давать плоды поможет омолаживающая обрезка.
Как омолодить дерево
Вот несколько советов о том, что можно сделать своими руками для омоложения дерева.
Поднимите и сузьте крону
Прежде чем хвататься за пилу, чтобы омолодить дерево, проанализируйте состояние кроны.
Осмотрите дерево. Если в кроне нет волчков, то ветви укорачивают до той зоны, на которой заметны сильные приросты (больше 40-50 см). Они уменьшились 3-4 года назад? Значит, сучок укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину. Срезы лучше делать на перевод. Ничего, даже если это будет слабая веточка, например, плодуха. В том случае, когда и вы, и дерево давно «забыли» о хороших приростах, с растения срезают все ветви, выросшие за последние пять-шесть лет.
Наличие волчков в кроне позволяет перевести на них скелетные ветви (сук обрезают до первого сильного волчка) и вырастить отдельные части древесного «скелета» заново. Главное правило сильной омолаживающей обрезки: нижние ветви укорачивают с переводом на ветвь, направленную вверх, а верхушечные побеги — на волчки, «смотрящие» в сторону. Зачем? Чтобы уменьшить диаметр кроны и высоту нашей яблони или груши. При этом соблюдается правило соподчинения ветвей: основная должна быть длиннее второстепенной.
Старым деревьям необходимо поднять крону: обрезать все ветви, направленные вниз, а также подрезать поникшие концы побегов до первой «смотрящей» вверх почки или стремящегося вверх молодого ответвления. Это усилит прирост, и ветка будет 3-4 года расти и плодоносить. Нижние ветки, у которых нет ответвлений, направленных вверх, или растущие с северной стороны, удаляются на кольцо. Вместе с этим крону прореживают, удаляя старые, больные, направленные внутрь и конкурирующие ветви.
Важно снизить высоту дерева
- Для этого центральный проводник выпиливают на высоте 3-3,5 м над первой сильной веткой, открывая центр.
- Пень оставлять нельзя!
- Когда срез подсохнет, обязательно замажьте его варом или покройте масляной краской.
- То же самое — с деревом, у которого два-три лидера.
- Помните о том, что от среза весной начнет расти мощная поросль, которую безжалостно нужно удалять. Иначе она вымахает за пару лет в стволы в руку толщиной, перехватив питание на себя.
Вам понадобиться 2-3 года. Потеря большого количества древесины ослабляет растение, заставляет его работать на воспроизводство утраченной массы.
Поэтому действуйте так: сначала снизьте крону и проредите ее от ненужных ветвей. А омолаживающую обрезку отложите на следующий год, укоротив побеги на половине дерева. Вторая половина пусть подождет еще годик.
«Упростите» старые плодухи
Обрастающие ветви тоже нуждаются в нормировке и омоложении. Первыми «в минус» пойдут старые и слабые плодухи. Если плодовая ветвь представляет собой сложный конгломерат из плодушек и кольчаток, ее нужно проредить, делая срезы над развилками в средней части или у основания. Плодовой древесины много? Растяните омоложение на пару лет.
Косточковые «молодят» и летом
Понижать высоту черешни лучше параллельно сбору урожая. Обрежьте центральный проводник на высоте четырех метров, с переводом на боковую ветку. Все скелетные ветви укоротите над побегами, направленными в сторону, чтобы раскрыть крону.
Абрикос можно омолаживать и весной, и летом, причем с этой процедурой нужно справиться максимум до 5 июня. Если обрезка будет не радикальной, то абрикос даст хороший прирост и даже сможет заложить на побегах второй волны плодовые почки.
Омолаживающая обрезка проводится для того, чтобы продлить жизнь старых деревьев. Благодаря ей можно обеспечить необходимые условия для их дальнейшего роста и развития. Главным показанием к тому, что её проведение необходимо, является замедление ежегодного прироста побегов. Омолаживающая обрезка деревьев необходима, если:
- рост дерева или кустарника полностью остановился;
- прирост составляет не более 15 см за один сезон.
Проведение данных работ будет особенно оправдано для тех зелёных насаждений, которые имеют здоровый штамб и крепкие, устойчивые скелетные ветви.
Где заказать?
Омолаживающая обрезка старых деревьев - одна из услуг, которые можно заказать в НОБИЛИ! У нас работают специалисты, которые имеют большой опыт работы в данном направлении и знают, как продлить период развития и жизнь Вашему зелёному «питомцу».
У нас можно заказать омолаживающую обрезку следующих плодовых деревьев :
Помимо этого у нас можно заказать услуги по омолаживающей обрезке тополей в Москве. Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, после визита на объект нашего специалиста. С базовыми расценками можно ознакомиться на нашем официальном сайте. Помните: обращаясь в НОБИЛИ, Вы получите услуги профессионального качества и избавите себя от любых рисков, связанных с материальным ущербом, поскольку наша деятельность застрахована.
Как проводится омолаживающая обрезка?
Данный вид обрезки проводится в три этапа. Первый шаг, осуществляется снижение кроны дерева; второй шаг заключается в её прореживании. После проведения работ дереву необходимо обеспечить соответствующий уход.
Снижение кроны дерева
Для того чтобы достичь желаемого результата омоложения, в первую очередь необходимо уменьшить высоту дерева. Такой подход позволит обеспечить доступ солнечного света ко всем частям кроны, создаст удобство при сборе урожая и повысит его качество.
Работы проводятся следующим образом:
- выпиливается часть ствола, на которой расположена пара толстых веток, растущих вверх;
- на расстоянии двух метров от нижнего сучка вырезается вершина кроны;
- проводится срезание вершин верхних сучьев.
Работы по прореживанию кроны
Прореживание кроны обеспечивает хорошую освещённость солнечными лучами её внутренней части, что положительно скажется на сроке жизни плодовых ветвей и их способности к закладке почек и завязыванию плодов. Благодаря этому плоды будут гораздо крупнее, а их урожай - больше.
Работы проводятся следующим образом.
Цветущий сад на дачном участке (фотоф0
В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.
Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.
Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.
Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.
Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15-20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.
Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке - с осени, при осенней - не позднее, чем за месяц до посадки.
В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1-1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих - в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5-2 м шириной и 0,6-0,7 м глубиной.
Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 - 40 кг, а в ямы меньшего размера - по 15-20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 - 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.
Как привить старое фруктовое дерево в саду
Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10-15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение - через 3-4 года, после прививки, а нередко и раньше.
В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.
- При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2-4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
- При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10-15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.
Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.
При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2- 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2- 4 лет.
Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны - непосредственно в ствол, но на высоте кроны.
Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину - способом улучшенной копулировки.
Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.
При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10-15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10-15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.
Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.
Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.
При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.
Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.
В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.
К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.
Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:
Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев - в первой половине мая, а окулировка спящим глазком - в конце июля - начале августа.
Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь - ноябрь) или рано весной - в конце марта - начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.
Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).
А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.
Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60-70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.
В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны - удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.
Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2-3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.
Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование - продольный разрез коры - делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.
Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.
Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.
- Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
- Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние - дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
- Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3-4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
- Совсем вырезать излишние ветви из кроны.
Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.
Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.
Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:
В ветви с диаметром в 3-4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.
Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3-4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.
На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:
Уплотнение плодовых деревьев в саду
Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты. Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.
Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород - ягодников и косточковых
Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.
- В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10x10 и 10x8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10x5 и 8x5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
- Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони - скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
- Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 - 1,5 м между кустами.
Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.
Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники - через 12-15 лет, косточковые - через 20 - 25 лет.
Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:
Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение
Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.
У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.
Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3-5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.
При обрезке плодовых деревьев на омоложение и сильно поврежденных молодых деревьев при отрастании культурных побегов в нижней части ствола оставляется один из них, лучший по развитию и положению, остальные вырезаются. Оставленный побег в целях выпрямления его и предохранения от отламывания надо подвязать к пеньку или рядом поставленному колышку. К концу роста побег будет представлять хорошо развитую однолетку.
Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки - на высоте 60-70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.
На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3-5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3-5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.
Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.
Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.
В садах, представляющих сплошные заросли от разрастания порослей и отпрысков, предварительно проводится выкопка (раскорчевка) их в междурядьях и рядах, причем в приствольных кругах оставляется несколько больше порослей и отпрысков, чем это требуется для нормального куста. Через год производят окончательное разреживание (нормировку) кустов, оставляя в них по 3-5 порослей или отпрысков.
При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.
У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.
Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.
Рано или поздно, любое дерево, как и человек, с возрастом теряет свою былую жизненную силу и энергию. Это негативно сказывается не только в его способности к плодоношению, но и на качестве самих плодов. Как же избавиться от этой проблемы? Срубить дерево под корень и посадить новое на его месте? Нет.
Молодые деревья только через пару лет смогут порадовать хорошим урожаем, а вот старые с прочным стволом и отличной корневой системой могут из года в год приносить урожай благодаря их омоложению. Каким образом это сделать своими руками рассмотрим далее.
Почему деревьям нужно омоложение?
У старых деревьев древесина имеет свойство со временем менять свою структуру, становясь более плотной. Это приводит к тому, что сок, питающий данное плодовое растение, не может свободно подниматься вверх. Он задерживается в нижней части дерева, а верхние ветки постепенно усыхают, оголяя внутреннюю часть кроны. Взамен засохшим ветвям в нижней части ствола образуются так называемые водные стебли, которые представляют собою вертикально растущие ветки с крупными листьями и длинными междоузлиями. Такое явление должно быть сигналом к необходимости в омоложении дерева путем обрезки кроны дерева или ее части. Сами водные стебли обрезать не стоит.
Когда и как проводят омоложение деревьев?
- Лучше всего омоложением плодовых деревьев заняться ранней весной сразу же после окончания заморозков, пока сок не начал свое движение и почки не успели набухнуть. Таким образом, менее болезненно для дерева пройдет данная процедура, раны от спила быстрее затянуться и уже к концу осени можно будет увидеть ее результат.
- Можно также проводить обрезку веток и осенью, после окончания плодоношения. Единственное, что в таком случае, результатов придется ждать несколько дольше.
- Для проведения процедуры омоложения плодовых деревьев необходимо использовать только качественные, исправные и хорошо заточенные инструменты. Только тогда срез будет аккуратным и гладким. В последствие, его тщательно замазывают смолою либо древесным воском для наискорейшего заживления.
- Процедура омоложения плодовых деревьев может нарушить нормальную жизнедеятельность растения, поэтому ею не стоит злоупотреблять. Специалисты рекомендуют ее проводить не часто – всего один раз в два-три года. Деревья, которые были подвергнуты обрезке с целью омоложения необходимо окружить повышенным вниманием и заботой. Например, осенью их удобряют перегноем, а весной и в начале лета проводят подкормку навозной жижей.
Основные правила обрезки плодовых деревьев
В процессе обрезки плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные правила, которые помогут достичь желаемых результатов, а именно:
- в первую очередь обрезаются больные и засохшие ветви;
- далее удаляют ветви и сучки, которые растут вертикально;
- если имеются ветви, которые трутся друг об друга либо находятся в непосредственной близости, то одну из них обязательно нужно удалить.
Основные методы омоложения плодовых деревьев
В процессе омоложения плодовых деревьев обрезку проводят двумя способами: в два этапа либо в один прием.
Обрезка в два этапа
Наиболее популярный способ, который способен не только омолодить крону дерева, но и не потерять при этом урожай.
- На первом этапе обрезают часть скелетных ветвей, находящихся с южной стороны, а остальные просто укорачивают.
- В течение следующих трех-четырех лет происходит формирование новой юной половины кроны.
- По истечении этого периода, наступает второй этап, который заключается в обрезке части скелетных ветвей с северной стороны точно таким же образом, как это было проделано на первом этапе.
Удаление в один прием
Этот способ считается самым радикальным по сравнению с вышеописанным. Поэтому его не так часто применяют и преимущественно для старых деревьев, имеющих изначально определенные повреждения, болезни коры и древесины.
- Омоложение происходит путем полного удаления кроны дерева.
- Высота отпила зависит от состояния коры. Чем она плотнее, тем ниже стоит обрезать.
- Также можно ориентироваться на уже имеющиеся небольшие молодые побеги. Из них отбирают наиболее сильные, которые подходят для формирования будущей кроны.
- Остальные срезают вместе со старой кроной дерева, отступив примерно 2-3 см вверх от их уровня роста.
- После полной обрезки кроны, практически сразу должен начаться обильный рост новых побегов, из которых в середине лета выбирают наиболее сильные, которые станут скелетом кроны, а остальные также снова удаляют.
Порою встречаются ситуации, когда молодые побеги растут не в ту сторону, тогда их необходимо перенаправить в нужном направлении. Для этого используют специальные подвязки или подпорки. Важно при этом, чтобы сами побеги до этого как следует окрепли, так как под действием пусть и небольших нагрузок, они могут легко повредиться или чего хуже сломаться.
Таким образом, в процессе омоложения кроны плодового дерева ничего сложного нет. Каждый это может сделать на своем дачном участке самостоятельно, без помощи специалистов. Главное — заранее ознакомиться с основными аспектами такой процедуры, а также учесть особенности роста и развития того или иного дерева.
Наглядно увидеть процесс обрезки кроны плодового дерева с целью его омоложения можно на видео: